A mesa está repleta de garrafas de conhaque D’Ussé e champanhe Armand de Brignac a 300 euros a garrafa. É uma noite de sábado no outono de 2022. DJ EFN e rapper NORE, apresentadores do popular podcast de música Drink Champs, estão sentados em um lado da mesa; do outro lado, o convidado: o rapper, produtor e estilista Kanye West, que desde 2013 desenha coleções para a marca esportiva alemã Adidas.

O podcast ainda não completou cinco minutos quando West – que legalmente mudou seu nome para ‘Ye’ – começa um discurso difícil de acompanhar, cheio de teorias de conspiração anti-semitas. Não é a primeira vez que ele faz isso, e a Adidas já o avisou antes.

Desta vez, ele afirmou que “poderia dizer coisas antissemitas e a Adidas não pode me abandonar”.

Dez dias depois, a Adidas terminou a parceria. 

O término dessa parceria representou um sério golpe financeiro para a Adidas – mas com a ajuda de novos modelos de tênis, a empresa conseguiu escapar dos problemas monetários. 

O único problema? Seu couro contribui para o desmatamento e a exploração da floresta amazônica, revela uma investigação conjunta das organizações de pesquisa SOMO e Stand.Earth and Follow the Money. 

Ganhar dinheiro com West – e perdê-lo

As coleções ‘Yeezy’ de West foram muito lucrativas para a marca. Segundo projeções obtidas pelo The New York Times, as vendas líquidas dos tênis Yeezy dispararam de 65 milhões de dólares em 2016 para 1 bilhão de dólares em 2021. Em 2022, as vendas deveriam atingir 1,8 bilhão de dólares.

Isso significa que a separação gerou preocupações financeiras na Adidas. “West é talvez a pessoa mais criativa, eu diria, que já existiu em nosso setor”, disse o CEO Bjørn Gulden aos investidores no final de 2022. “Perder isso é uma coisa muito, muito difícil.”

Pouco depois da separação com West, o preço das ações da Adidas despencou para o nível mais baixo em seis anos. A Adidas informou que, pela primeira vez em décadas, esperava um prejuízo operacional líquido em 2023: 700 milhões de euros de prejuízo operacional líquido num volume de negócios de 21 mil milhões de euros.

Meio ano depois, quando a Adidas apresentou os resultados do segundo trimestre de 2023, as coisas já estavam a melhorar, com a Adidas a conseguir limitar os prejuízos financeiros a uma perda de 450 milhões de euros – e parte ainda graças a West: The a empresa conseguiu isso em parte devido a um estoque de sapatos Yeezy que decidiu vender, afinal; A Adidas já os havia descartado por causa do “risco de reputação”. 

Mas havia algo mais importante: a nova tendência superpopular que a marca conseguiu criar com a sua coleção ‘Terrace’, incluindo ténis como os Adidas Samba, Gazelle e Spezial. São tênis estreitos e planos com três listras nas laterais. O modelo original – inicialmente concebido para futebol de salão – está na linha de produtos da empresa desde a década de 1940.

Em meados de 2022, a Adidas, em conjunto com a marca de luxo Gucci, relançaram os tênis em cores chamativas, do rosa ao verde mar e ao laranja. Preço: 800 euros o par. Influenciadores como Bella Hadid, Hailey Bieber, Kendall Jenner e Harry Styles foram vistosvestindo-os. Para as massas, existem sósias a 120 euros o par. 

Em outubro, a Vogue chamou o Samba de “o tênis favorito das it-girls” e a hashtag #adidassamba no TikTok foi vista mais de 1 bilhão de vezes. 

Graças à enorme popularidade dos tênis, a Adidas conseguiu evitar quase completamente as consequências financeiras do desastre de Kanye West. Segundo os últimos números, a empresa espera um prejuízo de apenas 100 milhões de euros em 2023, em vez dos 700 milhões de euros inicialmente previstos. Enquanto isso, o preço das ações é quase o dobro do que aconteceu logo após o rompimento com West. 

Mas tudo isto tem um custo – e especialmente para a floresta amazónica, apesar das promessas de sustentabilidade da Adidas.

“Promessas vazias” 

No topo da  página de sustentabilidade do site da Adidas, alte3rada no final da semana passada, uma imagem aérea mostrava um campo de futebol numa área florestal, ladeado pelas palavras: “Sem um planeta bonito, não há jogo bonito”. Abaixo disso havia uma imagem de passos em solo árido e seco, com grama crescendo dentro deles. O texto ao lado: “A hora de mudar é agora”.

A marca quis mostrar aos seus clientes que está a levar as suas preocupações a sério: “Entendemos. Você já ouviu tudo isso antes. As grandes reivindicações infundadas. As promessas vazias. A informação opaca. Você merece o melhor. Precisamos de algo melhor.”

A marca desportiva quer fazer isso “focando-se” nos resíduos e nas alterações climáticas. A Adidas promete utilizar materiais diferentes – “a mudança começa com os materiais que utilizamos”, prolongar a vida útil dos produtos – “mudando a nossa mentalidade”, e reduzir as emissões de CO2 – “estamos empenhados em fazer a nossa parte”.

Entre outras coisas, a Adidas promete especificamente uma pegada de carbono 15% menor por produto até 2025 em comparação com 2017 e a eliminação progressiva do poliéster virgem até 2024, substituindo-o por poliéster reciclado. 

No entanto, a Adidas não tem metas de reutilização ou eliminação de outros materiais, como o couro que utiliza em sua coleção de calçados. Ainda assim, promete trabalhar em prol de uma cadeia de abastecimento “livre de desmatamento” até 2030. 

Poucos dias antes da publicação deste artigo, a Adidas ajustou a sua página de sustentabilidade. Agora a marca diz : “Sim, sabemos que somos parte do problema”. 

E, de fato, as promessas de sustentabilidade parecem estar em desacordo com a ambição de aumentar a produção dos ténis Gazelle e Spezial. 

Baixos salários, alta carga de trabalho 

A fabricante Shyang Shin Bao, de origem taiwanesa, possui duas fábricas no Vietnã, uma na Indonésia e outra em Mianmar. 

Segundo a funcionária Maria Rizkiana, todas essas fábricas produzem os tênis Gazelle e Spezial para a Adidas. Ela trabalha para uma dessas fábricas na Indonésia há três anos e meio, primeiro como planejadora e atualmente como chefe de compras. Sua fábrica está localizada na ilha de Java, a 300 quilômetros da capital Jacarta. 

“Devido à alta demanda pelos tênis Gazelle e Spezial, temos que crescer muito rapidamente”, disse ela à FTM. 

Tanto as horas extras quanto o estresse aumentam na fábrica.

A fabricante de calçados tem cerca de 7.000 trabalhadores. Em janeiro de 2023, a fábrica produziu cerca de 50 mil pares de tênis Gazelle, disse Rizkiana; em junho de 2023, esse número subiu para 600 mil pares por mês, 12 vezes mais. 

Mas há um problema: Rizkiana está tendo dificuldades para encontrar couro suficiente. 

Shyang Shin Bao só pode comprar o material para os tênis de  fornecedores aprovados pela Adidas . O couro de vacas da Índia e da China é proibido, o que a Adidas proíbe devido à falta de bem-estar animal nesses países. Isso complica o fornecimento porque esses países, juntamente com os Estados Unidos e o Brasil, são os principais produtores de couro. 

Rizkiana se recusou a indicar de onde exatamente vem o couro. 

No entanto, os fluxos comerciais internacionais podem ser acompanhados através de declarações aduaneiras de importação e exportação. 

Juntamente com as organizações de investigação SOMO e Stand.Earth, a Follow the Money verificou centenas de declarações de importação do grupo Shyang Shin Bao e dos seus fornecedores, descobrindo a origem duvidosa de alguns dos courosusado para aqueles populares tênis Adidas.

A questão da ligação da indústria da moda ao desmatamento na floresta amazônica não é nova. Em 2021, Stand.Earth publicou um  relatório ligando os principais varejistas à prática.

“Devido à grande procura pelos ténis Gazelle e Spezial, temos de crescer muito rapidamente.”  

Mas esta investigação revela que a Adidas continua a adquirir o seu couro a fornecedores activos em áreas em risco de desflorestação e não está disposta a parar de o fazer, apesar de ter sido informada dos riscos. 

Os registos de importação mostram que o grupo Shyang Shin Bao adquiriu pelo menos 2,5 milhões de quilogramas de couro de três fornecedores vietnamitas em 2023, que por sua vez compraram mais de 20 milhões de quilogramas de couro bovino a fornecedores no Brasil conhecidos por provocarem a desflorestação. 

A investigação mostra que o couro para os proeminentes calçados da Adidas é produzido no Brasil pelos maiores produtores de carne do mundo, como JBS e Minerva, para quem o couro bovino é um negócio paralelo lucrativo, e por produtores de couro bovino como Viposa, Vancouros e Fuga Couros. 

Desmatando as florestas do Brasil 

A fiscalização do trabalho do Ministério do Trabalho invadiu a fazenda de gado de Lenir Maria Pimenta, fornecedora do maior produtor mundial de couro bovino, JBS, em 12 de maio de 2021 ,  mostra relatório do ministério. A fazenda está localizada no Pará, estado da região amazônica brasileira que faz fronteira com o Suriname. 

A floresta amazônica desempenha um papel crucial na regulação do clima da Terra. Mas isso está em risco, com os criadores de gado ateando fogo a grandes partes da floresta tropical todos os anos para que o seu gado possa pastar ali. Desde 2020, um pedaço de floresta tropical maior que a Bélgica desapareceu. 

E embora a floresta tenha sido apelidada de pulmão do planeta, atualmente ela  emite mais CO2 do que absorve. Os cientistas  alertam que o mundo está próximo de um ponto de inflexão: não demorará muito para que todo o ecossistema amazônico entre em colapso, após o qual uma grande parte da floresta se tornará uma savana seca. Em escala global, o desmatamento é responsável por cerca de 10 %de todas as emissões de CO2.

No Brasil, é ilegal destruir florestas em reservas naturais e áreas indígenas. A exploração madeireira também não é permitida nas terras dos agricultores sem autorização. No entanto, sob a presidência de Jair Bolsonaro, o poder das agências ambientais foi severamente restringido. Isso significa que as chances de ser penalizado eram mínimas. Os criadores de gado tiraram o máximo partido desta situação, transformando terras densamente florestadas em pastagens para o seu gado: estima-se que 80% do desmatamento na região Amazônica esteja ligada à pecuária,  mostram estudos .

Desde 2020, um pedaço de floresta tropical maior que a Bélgica desapareceu. 

A JBS contesta as acusações e  afirma que os couros bovinos que vende são “socialmente” e “ambientalmente” sustentáveis. A empresa escreve que possui um “sistema de rastreabilidade muito preciso” que permite aos clientes rastrear as peles compradas até a fazenda de origem. O sistema iria assim “garantir” que todos os animais adquiridos provêm de explorações que “não estão localizadas em áreas onde ocorre desflorestação” e “não utilizam trabalho forçado”. 

Mesmo antes da operação, Pimenta já conhecia as autoridades. Em 2017, o órgão ambiental nacional Ibama flagrou o pecuarista desmatando ilegalmente 186 hectares de terra. Porém, as árvores estavam sendo derrubadas em outra fazenda, possivelmente por isso a JBS não tirou nenhuma conclusão. 

Quatro anos depois, na fazenda de Pimenta, a fiscalização encontrou cinco homens que auxiliavam na criação de gado. Eles não tinham contrato e ganhavam 50 reais por dia (cerca de 7,50 euros na época). Eles moravam na propriedade, em uma cabana de madeira com grandes rachaduras nas paredes; algumas paredes estavam apenas cobertas com lona. 

Do relatório de vistoria: Sala com piso de cimento, apresentando diversos furos e fissuras que impossibilitaram a higienização e paredes de madeira com vãos significativos, tornando-as incapazes de proporcionar vedação e segurança.© MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, BRASIL.

Os inspectores estavam preocupados com a segurança dos homens, argumentando que as suas condições poderiam equivaler à escravatura moderna. A cabana não oferece proteção contra animais venenosos, “especialmente cobras”, escreveram  no relatório de inspeção. Além disso, os homens guardavam a comida no chão. Beberam, cozinharam e lavaram-se com águas subterrâneas contaminadas com mercúrio “com consequências diretas para a saúde”. 

“Humilhante”, concluíram os inspetores. Trêsdos cinco homens foram libertados da fazenda naquele mesmo dia.

Nos meses seguintes à operação, a JBS comprou pelo menos mais 104 vacas da Pimenta, segundo documentos de transporte obtidos pelo Follow the Money, contendo informações sobre origem, destino e quantidade de vacas transportadas. Foram apenas dois anosapós a operação, quando o Ministério do Trabalho colocou oficialmente a fazenda de Pimenta na lista negra de sua “lista suja”, a JBS rompeu os laços com a fazenda. 

A JBS não respondeu aos pedidos de comentários. 

Pele do maior desmatador

O mecanismo de controle das empresas é tudo menos infalível, disse Paulo Barreto, engenheiro florestal e fundador do instituto de pesquisa brasileiro Imazon. 

Em outubro de 2023, o Ministério Público Federal descobriu problemascom transações da JBS em quatro estados brasileiros; dezenas de milhares de animais abatidos pela JBS vieram de áreas onde ocorreu desmatamento ilegal, de terras desapropriadas de indígenas ou de fazendas com trabalho escravo. Além disso, estes eram apenas problemas com fornecedores diretos porque eram os únicos verificados. 

Mais abaixo na cadeia de produção, os problemas só são piores. 

Um dos principais problemas é que produtores de couro como a JBS apenas verificam seus fornecedores diretos – eles não examinam onde os fornecedores obtêm suas vacas. 

Isto permite que os criadores de gado vendam vacas que foram criadas em áreas desmatadas através de uma fazenda sem problemas de desmatamento. Pode ser uma segunda fazenda de sua propriedade, uma fazenda de um membro da família ou um comerciante sem fazenda. Este último vende as vacas para o matadouro, contornando os cheques. Muitas vezes, as vacas nem sequer são movidas fisicamente. Todo o processo existe apenas no papel e é chamado de lavagem de gado, disse Baretto. 

“JBS e Minerva atuam em áreas com risco muito elevado de desmatamento”, disse. “E eles não têm controle total e verificável sobre seus fornecedores indiretos. Dessa forma, você torna muito fácil para os pecuaristas cometerem fraudes. É muito provável que grande parte do gado tenha sido proveniente indiretamente de fazendeiros que estão desmatando.”

Exatamente quanto não está claro, devido à complexidade das cadeias de abastecimento. 

Mas a ligação entre os produtores brasileiros de couro bovino e o desmatamento ilegal já foi demonstrada em numerosos casos.

Por exemplo, em novembro de 2022, a plataforma de pesquisa brasileira Repórter Brasil e o Greenpeace Brasil  descobriram um grande “lavador de gado” no oeste do estado de Rondônia: Chaulus Pozzebon, um homem anteriormente condenado por trabalho escravo e venda ilegal de madeira, que os promotores descreveram como “ um dos maiores desmatadores do Brasil”. A Minerva comprou cerca de 700 cabeças de gado de Pozzebon entre 2018 e 2022; A JBS comprou dele quase 9 mil no mesmo período. Oficialmente, eles compraram esse gado de uma fazenda sem problemas, mas documentos de transporte e imagens de drones mostraram que eles estavam de fato obtendo gado de uma área desmatada ilegalmente. 

Outra  investigação de dezembro de 2022 constatou que a Viposa e a Vancouros – que também fornecem peles para os tênis da Adidas – também compraram gado de áreas desmatadas. A Agência de Investigação Ambiental (EIA), uma ONG que investiga crimes ambientais em todo o mundo, obteve um conjunto de dados de mais de 6.500 documentos de transporte que lhe permitiram rastrear gado de uma área protegida. 

“Dois terços da área já foram destruídos”, disse Rick Jacobsen, investigador da EIA, ao Follow the Money. “É por isso que queríamos saber quem está comprando o gado.” 

Quase 5 por cento dos documentos de transporte iam directamente da área de vida selvagem para matadouros que entregavam as peles a um curtume propriedade da Viposa e da Vancouros. Outra pequena parcela do gado foi diretamente para o frigorífico da JBS. Mas na maioria dos casos, de acordo com os documentos de transporte, o gado foi primeiro para uma ou mais fazendas fora da área protegida antes de ser vendido para frigoríficos de propriedade da JBS, da Minerva ou de outros produtores de couro bovino. 

“Isso dá aos produtores a oportunidade de dizer: nossos fornecedores diretos cumprem nossa política”, disse Jacobsen. “Isso também mostra que a rastreabilidade completa do nascimento até o abate de animais individuais é necessária para garantir que o gado de regiões de alto risco como a Amazônia brasileira esteja livre de desmatamento e crime.” 

Por esse motivo, supermercados europeus como Albert Heijn, Lidl e Sainsbury romperam  relações com fornecedores brasileiros de carne bovina como JBS e Minerva. A marca de fast fashion H&M também  decidiu em 2019 não comprar mais couro brasileiro “até que existam sistemas de garantia confiáveis ​​para verificar se o couro não contribui para danos ambientais na Amazônia”. 

Tais boicotes são cruciais, disse o cientista Barreto. “Essas empresas prometem melhorar seus sistemas de monitoramento há 12 anos, mas ainda não resolveram o problema. É hora do mercado internacional ser duro e dizer: primeiro seja livre do desmatamento, depois eu comprarei de você.” 

Por enquanto, parece que a Adidas não está interessada em apertar os parafusos. Stand.Earth  apontou para a marca os riscos de desmatamento na cadeia de valor da Adidas em novembro de 2021. 

Quando a Follow the Money perguntou à marca o que ela fez com essas informações até agora, a Adidas disse que “está trabalhando com o Leather Working Groupampliar o escopo da auditoria para incluir a rastreabilidade até o matadouro até 2030. Isso aumentaria, disse Adidas, a transparência sobre o impacto que a origem dos materiais teve no meio ambiente, como o desmatamento.

Isto significa que a empresa aceita que, entretanto, os milhões de ténis Gazelle e Spezial continuem a contribuir para a desflorestação. 

No final de 2023, durante conversa com investidores, o CEO da Adidas, Gulden,  voltou a enfatizar que foram o Samba, o Gazelle e o Spezial que colocaram a empresa de volta aos trilhos após o rompimento com Kanye. Renunciar ao couro do Brasil, além da Índia e da China, causaria outro grande revés financeiro. 

No entanto, a Adidas disse à FTM que não cortará os laços comerciais com o Brasil porque com essa abordagem poderá “ter um impacto maior na prevenção do desmatamento. A marca ressalta que o couro representa apenas uma pequena parcela dos materiais que utiliza e que é um “subproduto do fornecimento de carne, que é o principal motor da pecuária”. Em 2020, a consultoria Bain & Company  estimou que o couro responde por um quarto do faturamento dos grandes frigoríficos do Brasil. 

Para o investigador da EIA, Jacobsen, a inação da Adidas demonstrou falta de compromisso.

“Isso mostra que eles não estão levando isso a sério. Até 2030, não terão feito nada significativo para manter o desmatamento fora da cadeia de abastecimento”, afirmou, referindo-se ao acordo feito pelos líderes mundiais na cimeira climática de 2021 para eliminar a desflorestação em todo o mundo até 2030. 

“Não se esqueçam”, disse ele, “deixar o gado pastar em áreas protegidas é um comportamento criminoso. São atos criminosos acontecendo. Toda empresa tem a responsabilidade de não lucrar com o crime.” 

Em colaboração com Poliana Dallabrida ( Repórter Brasil ), Gregg Higgs (Stand.Earth) e Max Lamb (The Counter at SOMO).