Últimos 12 meses foram os mais quentes de história, diz estudo

novembro 9, 2023 / Marcos Pędłowski / Deixe um comentário

Estudo de atribuição aponta que o aquecimento global ultrapassou a marca de 1,3ºC acima dos níveis pré-industriais entre novembro de 2022 e outubro de 2023

record temperatures

O mundo atingiu um novo recorde de temperatura nos últimos 12 meses, ultrapassando a marca de 1,3ºC acima dos níveis pré-industriais entre novembro de 2022 e outubro de 2023, afirma uma nova análise de dados internacionais divulgada nesta quinta-feira (09) pela organização Climate Central. A partir dos dados coletados, a análise conclui que este se tornou o período de um ano mais quente já registrado na história.

O estudo de atribuição revela que, em 170 países, 7,8 bilhões de pessoas – 99% da humanidade – foram expostas a um calor acima da média. Somente a Islândia e o Lesoto registraram temperaturas mais frias do que o normal.

Durante o período, 5,7 bilhões de pessoas foram expostas a um mínimo de 30 dias de temperaturas acima da média, que se tornaram pelo menos três vezes mais prováveis pela influência da mudança climática. Essa exposição incluiu quase todos os residentes do Brasil, além de México, todas as nações do Caribe e da América Central, Japão, Itália, França, Espanha, Reino Unido, Indonésia, Filipinas, Vietnã, Bangladesh, Irã, Egito, Etiópia e Nigéria.

“Esse registro de 12 meses é exatamente o que esperamos de um clima global alimentado pela poluição por carbono”, diz Andrew Pershing, vice-presidente de ciência da Climate Central. “Os recordes continuarão a ser superados no próximo ano, expondo bilhões de pessoas a um calor incomum. Embora os impactos climáticos sejam mais graves nos países em desenvolvimento próximos ao Equador, o fato de vermos ondas de calor extremo provocadas pelo clima nos Estados Unidos, na Índia, no Japão e na Europa ressalta que ninguém está a salvo das mudanças climáticas.”

Durante o período analisado, mais de 500 milhões de pessoas em 200 cidades experimentaram ondas de calor extremo. A onda de calor intenso mais longa foi registrada em Houston (EUA), com duração de 22 dias consecutivos entre 31 de julho e 21 de agosto. Nova Orleans e duas cidades da Indonésia – Jacarta e Tangerang – vieram em seguida, com 17 dias consecutivos de calor extremo.

Sobre a Climate Central

A Climate Central é uma organização científica e jornalística sem fins lucrativos que fornece informações confiáveis para ajudar o público e os formuladores de políticas a tomar decisões acertadas sobre clima e energia.

A Zara alimenta a crise climática com milhares de toneladas de moda transportada via aérea

novembro 8, 2023 / Marcos Pędłowski / Deixe um comentário

Sempre mais rápido e sempre mais poluente! A indústria da moda rápida depende de tendências de curta duração e transporta toneladas de roupas por via aérea para todo o mundo. Em linha com o seu modelo de negócio, a gigante espanhola da moda Zara e retalhistas online globais como a Shein reservam um grande número de voos. A Public Eye está apelando às empresas para que eliminem gradualmente a moda transportada pelo ar, prejudicial ao meio ambiente.

zara

Por David Hachfeld, Romeo Regenass, para a Public Eye

A localização é o Aeroporto de Saragoça, o segundo maior aeroporto de carga da Espanha. Um jumbo de carga operado pela companhia aérea Atlas Air, partindo do aeroporto de Delhi, está prestes a pousar. Transporta cerca de 100 toneladas de têxteis da Zara e de outras marcas pertencentes ao gigante espanhol da moda Inditex. Eles são preparados na Espanha para envio posterior às 5.815 lojas localizadas em todo o mundo. Poucos dias depois, grandes lotes deles são carregados num dos cerca de 15 aviões de carga que descolam semana após semana para a Inditex – o principal cliente do aeroporto de Saragoça – voando para destinos na América do Norte e Central, no Médio Leste, Ásia e também Europa.

Oscar García Maceiras é CEO da Inditex, que opera 38 lojas na Suíça com as marcas Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka , Pull&Bear , Oysho e Stradivarius, e 7 lojas online, além de uma trading e uma empresa de otimização fiscal em Friburgo, Suíça. Na Assembleia Geral Anual realizada na Corunha, na Galiza, em julho deste ano, Oscar García Maceiras conseguiu presentear os acionistas com um lucro líquido de 4,1 mil milhões de euros. As vendas de 32,6 mil milhões de euros resultaram numa margem de lucro superior a 12,5 por cento. A Inditex ultrapassou mesmo a Nestlé neste número, com o grupo suíço a reportar uma margem de pouco menos de 10% para 2022.

O Grupo Zara apresentou não apenas lucros luxuosos, mas também objetivos ambiciosos de sustentabilidade e promessas relacionadas com o clima. Isto incluiu “roupas mais ecológicas” e “zero emissões líquidas até 2040”. No entanto, o chefe do segundo maior grupo de moda pura do mundo, depois da Nike, não mencionou que a Inditex transporta toneladas de roupas para todo o mundo – com ou sem crise climática. Presumivelmente, isto faz parte dos 10 por cento das emissões de gases com efeito de estufa que são “difíceis de eliminar” de acordo com as novas metas de sustentabilidade do grupo , que a Inditex pretende “ser neutralizadas ou compensadas através de iniciativas de absorção de carbono”.

Ativistas ambientais da Extinction Rebellion no final de 2021 durante uma apresentação contra o fast fashion prejudicial ao meio ambiente do lado de fora de uma loja Zara na capital argentina, Buenos Aires.

Um toque de verde para o fast fashion

A Inditex está a fazer todos os esforços para se apresentar como pioneira na proteção climática. Sob o lema “Join Life ” , o grupo apresenta um vasto conjunto de iniciativas de sustentabilidade. Por exemplo, em 2021, a Zara anunciou o desenvolvimento de uma coleção feita a partir de emissões de carbono reciclado e é membro de uma iniciativa que promove o frete marítimo limpo. A Inditex gosta de reportar aumentos de eficiência nos transportes. No entanto, prefere manter-se calado sobre os danos causados ao clima ao voar com as suas roupas por todo o mundo.

A Inditex é considerada pioneira na indústria da moda rápida e orgulha-se de abastecer as suas 5.815 lojas em todo o mundo (no final de janeiro de 2023) com roupas novas duas vezes por semana. Marcas como Zara ou Pull&Bear podem projetar, produzir e entregar um novo item em três a quatro semanas, enquanto muitos de seus concorrentes planejam fazer isso durante meses. Os curtos prazos de produção e entrega permitem reduzir os ciclos de moda para apenas algumas semanas, gerando nos consumidores a sensação de que precisam constantemente de novidades para não perderem nenhuma tendência.

Isto fornece a base para a estratégia de vendas da Zara, que um antigo gestor da Inditex definiu há anos da seguinte forma: “Queremos que os nossos clientes percebam que têm de comprar algo de que gostam imediatamente porque pode não estar disponível na próxima semana. O estoque na loja deve estar sempre em falta para que sempre pareça a oportunidade certa para comprar.” Por exemplo, a Inditex aparentemente consegue vender 85% de todos os artigos pelo preço integral – uma taxa elevada no mundo da moda barata. No entanto, este modelo de negócio altamente lucrativo também se baseia em baixos salários do lado da produção. Tal como a Public Eye calculou em 2019 , a Zara, por exemplo, provavelmente obtém mais lucro com um capuz do que com o rendimento total combinado de todos os trabalhadores envolvidos no processo de produção.

Casacos esperando para serem despachados de avião e caminhão no enorme centro de distribuição da Zara em Zaragoza.©José Colón

Comissão Europeia quer que o fast fashion saia de moda

A tendência para o fast fashion tem consequências. De acordo com um estudo da Fundação Ellen MacArthur do Reino Unido, a produção de têxteis duplicou em todo o mundo entre 2000 e 2015 e espera-se que mais do que duplique novamente até 2030. É por isso que a Comissão Europeia está a visar em particular a Zara & Co. proibição da destruição de têxteis não vendidos e informação sobre a pegada ecológica das peças de vestuário. E com razão. Em 2022, a empresa-mãe da Zara estabeleceu um novo recorde de produção de 621.244 toneladas de têxteis. Apesar da perda de grandes negócios na Rússia, o volume de vendas aumentou 10 por cento em comparação com o ano recorde anterior de 2021. A Comissão da UE quer agora que o fast fashion “saia de moda” . Ou seja, a moda descartável não deveria mais estar em voga.

As estimativas científicas sobre a percentagem de emissões globais de CO ₂ atribuíveis à indústria da moda diferem, mas há consenso quanto à necessidade urgente de acção. Para garantir que a moda gera vendas mais rapidamente e que as tendências de curta duração podem ser melhor rentabilizadas, marcas de fast-fashion como a Zara dependem mais do que outras do frete aéreo, tanto em termos de aquisição como de envio de peças de vestuário acabadas.

De acordo com um estudo da consultoria ambiental suíça Quantis, o transporte é responsável, em média, por apenas cerca de 3% das emissões de gases de efeito estufa da indústria da moda ; a grande maioria é responsável pela produção de matérias-primas e seu processamento. Mas esta taxa aumenta dramaticamente no caso da moda aérea.

A consultoria ambiental Systain , com sede em Hamburgo, calculou com o Grupo Otto a pegada de CO ₂ envolvida na fabricação de uma camisa de manga comprida. Em termos dos resultados do estudo , as emissões de gases com efeito de estufa relacionadas com o transporte produzidas por uma peça de roupa transportada por via aérea são cerca de 14 vezes superiores às de um artigo que foi maioritariamente transportado por via marítima. A camisa de mangas compridas percorreu um longo caminho: desde o algodão cultivado nos Estados Unidos até à produção de fios, tingimento e costura no Bangladesh, e depois como produto acabado transportado por navio para a Alemanha antes de ser entregue à porta do cliente.

Isso atinge mais de 35.000 quilômetros – o equivalente a viajar quase uma vez ao redor do mundo. Apesar desta distância, o transporte é responsável por apenas 3% das emissões de _CO2 . Se, por outro lado, a peça de vestuário acabada chegasse à Europa por avião, a percentagem contabilizada pelo transporte aumentaria para uns notáveis 28 por cento ( ver infográfico ). Não surpreende, portanto, que a percentagem de emissões de gases com efeito de estufa atribuíveis ao Grupo Zara seja significativamente superior à taxa de três por cento que se aplica a toda a indústria. Em 2021, o valor era de 10,6 por cento, de acordo com o relatório anual, enquanto em 2022, mesmo após a descontinuação dos seus negócios na Rússia, ainda estava acima dos oito por cento.

Diagrama esquemático mostrando as operações de transporte de contêineres do Leste Asiático para a Europa. Todos os números são estimativas aproximadas. ecotransit.org foi usado para estimar as emissões

Como resultado, a moda transportada pelo ar está a tornar-se um motor da crise climática. – e isso é completamente desnecessário. Fabricantes como a Inditex, empresa-mãe da Zara, poderiam reduzir enormemente a proporção do frete aéreo sem encontrar grandes problemas.

Em 2022, só a UE importou 387.009 toneladas de vestuário, têxteis e calçado e exportou 346.778 toneladas por via aérea, de acordo com as suas estatísticas comerciais. A tendência tem sido ligeiramente decrescente desde 2019, o que provavelmente se deve em parte à pandemia e à guerra em curso na Ucrânia. Mas o transporte aéreo continua, no entanto, em grande escala. Só em 2022, as importações e exportações aéreas da UE representaram a capacidade de carga de 7.000 a 7.500 grandes aviões de carga, ou seja , cerca de 20 voos de carga por dia transportando apenas vestuário de moda. O que é surpreendente é que a percentagem de viagens aéreas que envolvem exportações (17,5 por cento) é significativamente mais elevada do que as importações (3,4 por cento).

Mas quais são as marcas que mais transportam seus produtos de avião? As próprias empresas são muito vagas quando se trata de moda aérea. É por isso que também avaliamos meios de comunicação independentes e dados alfandegários detalhados. No processo, identificamos também outras empresas de moda como Calzedonia , Lululemon, Next, Uniqlo e Urban Outfitters, mas nenhuma delas apresentou volume de frete aéreo próximo ao da Inditex.

1.600 voos por ano apenas da Inditex para Saragoça

Independentemente de onde sejam fabricados, praticamente todos os produtos da Zara & Co. acabam nos grandes centros de distribuição que o grupo opera nos arredores do Aeroporto de Saragoça. Lá, as peças são passadas, inspecionadas e embaladas, para serem despachadas para lojas em todo o mundo.

De acordo com o Relatório Anual de 2022, cerca de metade da produção ocorreu no Norte de África, Turquia e Península Ibérica, sendo o restante em países mais remotos (Argentina, Bangladesh, Brasil, China, Índia, Camboja, Paquistão e Vietname). Muitas roupas vendidas em países que a Inditex fornece por via aérea (que incluem vários mercados importantes – veja os infográficos dos mapas mundiais ) já passaram duas vezes pelo interior do compartimento de carga do avião. Em comparação com outras marcas de moda, isto significa que o transporte causa significativamente mais danos ao clima.

Fontes: aena.es, relatório anual Inditex 2022, reportagens da mídia

O carro-chefe deste modelo de negócio é o centro logístico central “Plaza ”, próximo ao aeroporto de Saragoça, que funciona em quatro turnos, 360 dias por ano. “Todas as peças de roupa feminina que a Inditex vende em qualquer parte do mundo passam pelo Plaza”, segundo um vídeo da estação de televisão local Aragón TV . O vídeo mostra um avião de carga da Emirates Skycargo sendo carregado com 37 enormes paletes de mercadorias da Inditex com destino a Dubai. A Inditex tem um hub lá, onde parte da carga é preparada para voos posteriores com destino à Austrália e destinos na Ásia. O funcionário da Inditex responsável pelo frete aéreo afirma que, em Saragoça, são realizados semanalmente cerca de 32 voos de carga para a Inditex, com cerca de 100 toneladas de roupas a bordo. Isso representa bem mais de 1.600 viagens de aeronaves por ano.

De acordo com um funcionário da Inditex responsável pelo frete aéreo, todas as semanas são realizados cerca de 32 voos de carga com cerca de 100 toneladas de roupas a bordo para a Inditex em Saragoça. (Clique na imagem para abrir o vídeo no YouTube). ©© Aragão TV

Como resultado, Saragoça subiu para o segundo lugar entre os aeroportos de carga de Espanha em 2019. A Inditex foi responsável por 90 por cento do volume total de 183.000 toneladas, de acordo com a agência regional de desenvolvimento económico. Em 2022, o volume caiu uns bons 34 por cento depois de atingir um recorde de 194.000 toneladas em 2021, como resultado da guerra na Ucrânia, mas provavelmente também porque a Inditex fechou as suas 502 lojas e loja online na Rússia , o seu maior mercado. depois da Espanha . Antes disso, a Inditex enviava semanalmente dois jumbos de carga da companhia aérea russa AirBridgeCargo para Moscovo.

Nem tudo é transportado de avião. Qualquer coisa que possa chegar às suas lojas por via terrestre a partir de Saragoça em 36 horas tem maior probabilidade de ser transportada em grandes caminhões. Isto significa que as lojas e lojas online na Europa Ocidental e Central são abastecidas, em certa medida, por via rodoviária.

Toneladas de artigos de moda transportados de avião dentro da UE

Mas mesmo na UE, onde o frete aéreo oferece apenas uma pequena poupança de tempo , o vestuário de moda é transportado por avião. Em 2022, pelo menos 42 658 toneladas foram entregues por avião (como as mercadorias não são desalfandegadas na UE, estas estatísticas estão incompletas). Uma estatística importante é que, de longe, a maior parte destas viagens aéreas provém de Espanha – 64 por cento ou 27.392 toneladas, para ser mais preciso. O principal expedidor neste caso provavelmente será a Inditex. Os principais destinos foram a Grécia com 8.034 toneladas e a Polónia com 5.132 toneladas. Além de o Grupo Zara ter inúmeras lojas nos dois países, as roupas não conseguem chegar às lojas por via terrestre no prazo de 36 horas desejado pela Inditex, devido à distância. Com base nos dados do operador aeroportuário Aena, estes mercados não serão provavelmente servidos por aviões de carga provenientes de Saragoça, mas as mercadorias podem ser transportadas em voos de passageiros a partir de Madrid e Barcelona, onde a Inditex é também um importante cliente de carga. No Aeroporto de Barcelona, a indústria da moda é responsável pelos maiores volumes de carga há anos.

A Inditex começou recentemente a utilizar comboios de carga , que vão de Sète, no sul de França, a Poznan, na Polónia, para fazer entregas no armazém utilizado para receber encomendas online na Europa Central. Na viagem de regresso, a IKEA utiliza a mesma composição do comboio para transportar móveis fabricados na Polónia para Espanha. Isto poupa um total de 12.000 toneladas de emissões de CO₂ por ano, o que é um bom começo, mas apenas uma gota no oceano.

Cada peça de roupa feminina que a Inditex vende em qualquer parte do mundo passa pelo centro logístico Plaza do Aeroporto de Saragoça. ©José Colón

Moda aérea Inditex de Bangladesh

Em 2022, o Grupo concedeu encomendas no valor de 1,25 mil milhões de euros a 170 fábricas no Bangladesh . Esta informação provém de uma carta enviada pelo responsável da Inditex Bangladesh a uma autoridade local, que foi publicada pelo portal financeiro local “The Finance Today”. De acordo com dados alfandegários, a Inditex entregou pelo menos 16% deste volume ao aeroporto de Dhaka como frete aéreo. De janeiro a agosto de 2023, o número chegou a 22,8 por cento .

Mas isso não é tudo. De acordo com uma revista comercial, a Inditex também transporta peças de vestuário prontas por camião para Deli, na Índia, de onde são transportadas para Saragoça em jumbos de carga da Atlas Air. A razão para isto são problemas de capacidade aparentemente recorrentes no Aeroporto de Dhaka, onde o vestuário pronto a vestir representa 85 por cento do volume de carga. A Inditex exerce a sua força negocial nestas situações, comprando até 70 por cento da capacidade de carga do Aeroporto de Dhaka, um facto que a Inditex não refutou.

O verdadeiro absurdo da moda aérea da Inditex é revelado ao olharmos para os preços, que também ficam evidentes nos dados alfandegários. Um importante fornecedor no Bangladesh, com cerca de 6.000 funcionários, fabrica principalmente t-shirts femininas para a Zara, produzindo de Janeiro a Agosto deste ano – de acordo com dados alfandegários – quase 10 milhões de artigos. Um quarto deles chegou a Espanha por via aérea, muitas vezes via Doha ou Dubai.

A Inditex paga a este fornecedor apenas cerca de CHF 1,90 (USD 2,10) por camisa. Se grandes volumes de roupas são transportados por via marítima, os custos de transporte por peça são geralmente de apenas alguns centavos! Ao contrário do frete aéreo, que é caro. Devido à pandemia, os preços flutuaram fortemente nos últimos anos, com o custo mínimo provavelmente de CHF 1,50 por quilo. No entanto, isso representaria apenas o custo do Bangladesh para Espanha. Se as mercadorias fossem transportadas de lá para uma filial nos EUA, por exemplo, os custos de frete continuariam a subir.

Um argumento popular usado para justificar o frete aéreo é o alto valor das mercadorias. Mas, segundo dados da administração fiscal de Barcelona, a moda transportada por via aérea tem um valor pouco inferior a 18 euros por quilo quando importada, valor que sobe para 41,50 euros quando exportada. Isto contrasta fortemente com os produtos farmacêuticos e químicos, onde o valor das exportações em Barcelona é pouco inferior a 120 euros.

Embora, como grande cliente das companhias aéreas de carga, a Inditex certamente receba descontos, os custos adicionais de transporte aéreo por camisa serão provavelmente de pelo menos CHF 0,20 a 0,40. A título de comparação, os preços pagos pela Inditex e outros retalhistas no Bangladesh são tão insignificantes que, depois de deduzidos os custos de materiais e energia de cerca de 70 por cento, quase não resta nada para distribuir. O último relatório anual do fornecedor acima mencionado também mostra que apenas 18% das receitas, ou seja , apenas CHF 0,34 por uma camisa típica da Zara, são incluídas como custos salariais diretos.

Trabalhadores têxteis em Dhaka, Bangladesh, durante uma pausa no telhado desprotegido da fábrica onde trabalham. ©Syed Mahamudur Rahman/Alamy/NurFoto

O salário de pobreza típico de uma costureira no Bangladesh é atualmente equivalente a CHF 80 – por mês! No momento em que este artigo foi escrito, os trabalhadores em Gazipur e Dhaka exigiam um aumento do salário mínimo para CHF 190. Mas os empregadores estão a obstruir isso, referindo-se também aos baixos preços de compra pagos pelas empresas de marcas internacionais. Se a Zara and Co. economizasse nos custos de frete aéreo completamente desnecessários e, portanto, pagasse mais aos fabricantes, haveria significativamente mais dinheiro disponível nos cofres para pagar melhores salários. No entanto, para garantir que todos os salários proporcionassem pelo menos um salário digno, seria necessária uma redistribuição mais abrangente dos ganhos de valor acrescentado ao longo da cadeia de abastecimento.

Moda aerotransportada aumenta pressão sobre os trabalhadores

A fast fashion exige uma grande flexibilidade por parte dos fornecedores: a pressão sobre os preços está a aumentar, as encomendas maiores estão a ser divididas em inúmeras encomendas pequenas e os prazos de entrega esperados estão a diminuir para algumas semanas. Isto aumenta a pressão do tempo nas fábricas, que está a ser sentida pelos trabalhadores. Pedidos maiores com prazos de entrega mais longos geralmente são melhores para as fábricas e para a força de trabalho porque proporcionam segurança no planejamento e permitem que as horas de trabalho sejam distribuídas uniformemente. Quanto mais curtos os prazos, mais pedidos parciais são terceirizados para subcontratados e mais horas extras são programadas.

Itens de moda rápida aumentam a probabilidade de grandes pedidos serem divididos em subpedidos. As empresas então analisam primeiro a popularidade dos produtos entre os clientes. Aqueles que vão bem são reordenados rapidamente e, se houver demanda urgente, são entregues de avião. Se um item não tiver um bom desempenho, nenhum pedido de acompanhamento será feito.

Este modelo de produção é particularmente extremo em empresas de moda ultrarrápida como a Shein, onde as encomendas de 100 a 150 peças de vestuário são comuns e as fábricas deverão poder reabastecer em poucos dias. Isso resultou em 75 horas semanais para costureiras/costureiras, como mostramos em um relatório de 2021.

Quando empresas como a Inditex e a Shein planeiam utilizar frete aéreo desde o início, elas próprias organizam as capacidades necessárias. Noutros casos, condições contratuais injustas podem levar a transportes aéreos não planeados. Algumas empresas de moda negociam prazos de entrega tão curtos que praticamente não há tempo de reserva para lidar com novas solicitações de alterações após inspeção de amostras, quando a liberação da produção atrasa ou quando o material necessário não é disponibilizado no prazo. Os termos de entrega especificados pelos compradores estipulam frequentemente penalidades contratuais elevadas que são impostas assim que o prazo de entrega acordado é excedido (ver exemplo destacado abaixo) . Para evitar perder ainda mais dinheiro, os fornecedores sob pressão mudam para o frete aéreo às suas próprias custas.

“Se por qualquer motivo [!] o Fabricante não cumprir a Data de Entrega a Bordo da Empresa, a Empresa poderá, a seu critério, aprovar um cronograma de entrega revisado, exigir remessa de frete aéreo às custas do Fabricante ou cancelar um Pedido de Compra sem responsabilidade por parte da empresa para o fabricante.”

Extrato de um contrato de fabricação publicado anonimamente em 2019 pela Human Rights Watch no relatório “Paying for a Bus Ticket and Expecting to Fly” .

Montanhas sempre crescentes de roupas. A produção de têxteis duplicou a nível mundial entre 2000 e 2015, e espera-se que mais do que duplique novamente até 2030. ©Christian Beutler/Keystone

A Inditex também gera muito tráfego aéreo com destino ao continente americano. A rota aérea com maior volume provavelmente será a da Cidade do México. Com 383 lojas em 2022, o México está entre os três principais mercados da Inditex e opera, ao mesmo tempo, como centro para a América do Sul. “Cinco cargueiros carregados com itens de moda, acessórios e equipamentos de loja voam para a capital mexicana todas as semanas em nome da Inditex”, escreveu orgulhosamente a Lufthansa Cargo em um blog sobre sua parceira Inditex em 2016 . “Além disso, quantidades substanciais são transportadas para este mercado em crescimento nos porões de carga dos aviões de passageiros”, afirma. Com um volume de 18.565 toneladas, o México foi o maior destino de exportação do Aeroporto de Saragoça em 2022, seguido pelo Catar e pelos EUA.

Shein despacha toneladas de pacotes por via aérea

A disponibilidade de dados é fraca quando se trata de moda aérea que é enviada, não para centros de distribuição, mas diretamente para os clientes na forma de pacotes individuais. Por exemplo, o retalhista online Shein envia enormes volumes de artigos de moda directamente da China por via aérea para residências privadas em todo o mundo, mas infelizmente as estatísticas comerciais são vagas para remessas de pequenos produtos.

Em novembro de 2021, a Public Eye publicou uma reportagem sobre Shein sobre as condições de trabalho na produção . Nossa pesquisa na época mostrou que Shein estava despachando toneladas de pacotes da China de avião. Como revelou em maio deste ano a estação de televisão RTS da Suíça francófona, através de rastreamento GPS, as devoluções que chegam à China por navio também são enviadas aos novos clientes por avião. De acordo com estatísticas comerciais suíças, quase um terço das quase oito toneladas de artigos de moda que chegam à Suíça de avião vêm da China.

Quatro aviões de carga operados pela China Southern Airlines vão e voltam nas principais rotas da Shein entre Guangzhou e Los Angeles e Guangzhou e Amsterdã ou Londres. Em julho de 2022, a companhia aérea, a maior da Ásia, celebrou uma nova parceria estratégica com a Shein com o objetivo de aumentar a sua capacidade de voo. Uma descoberta surpreendente da nossa pesquisa mostra que Shein também pode fazer as coisas de maneira diferente. Para equipar o seu novo centro logístico da UE na Polónia, a empresa também entrega alguns produtos de comboio a partir da China. Mas a obsessão pela velocidade faz com que Shein continue optando pelo transporte direto por via aérea. Questionamos Shein sobre o uso de frete aéreo, mas não recebemos resposta.

Mesmo dentro da UE, onde o frete aéreo oferece apenas uma pequena poupança de tempo, os artigos de moda são transportados por avião. Em 2022 o volume mínimo foi de 42.658 toneladas. ©Jaromir Chalabala/Shutterstock

Palavras vazias em vez de medidas para reduzir o frete aéreo

A Inditex parece querer encobrir o problema do transporte aéreo prejudicial ao clima. No seu relatório anual de 2022 , a empresa menciona apenas vagamente uma “revisão do tráfego e rotas de transporte” e esforços para “buscar alternativas de transporte” no que diz respeito às emissões. Uma apresentação do Chefe de Sustentabilidade do Grupo Zara, em Fevereiro de 2023, numa cimeira da indústria em Barcelona, teve o mesmo objectivo, ou seja, que o frete aéreo não era um problema. As medidas que estão a ser adotadas para reduzir a pegada ecológica centram-se noutras áreas da cadeia de valor, como a redução do consumo de água.

Em resposta à extensa lista de perguntas que enviamos à Inditex, o Grupo deu respostas detalhadas, mas sem abordar especificamente as nossas questões. Acima de tudo, a Inditex ainda pronuncia o refrão sobre a sua conhecida meta climática de “zero emissões líquidas até 2040”. No setor dos transportes, o foco está em rotas mais curtas, alcançando a máxima eficiência de carregamento e operando uma nova frota com menores emissões. Além disso, a maioria das operações de transporte seria realizada por navio ou camião.

Por outro lado, o e-mail de resposta contém detalhes incompletos sobre o frete aéreo, incluindo referências a vários projetos para promover medidas para descarbonizar a indústria de carga aérea, desenvolver combustíveis alternativos e maximizar a eficiência das aeronaves. A Inditex não especifica quaisquer metas mensuráveis de frete aéreo. O frete aéreo é “principalmente” reservado ao transporte intercontinental quando alternativas como o transporte ferroviário e rodoviário são consideradas fora de questão e o frete marítimo demoraria muito tempo. “Os voos de passageiros representam a maior parte do frete aéreo e, em 2022, a utilização de frete aéreo foi reduzida em 25 por cento.” Porém, o clima não faz distinção: voo é voo. A Inditex não comentou os volumes e custos do frete aéreo ou os preços pagos aos fornecedores em Bangladesh.

Fonte: Cálculo baseado em dados do Systain, 2009.

A resposta da Inditex reflecte o facto de a indústria de carga aérea depender principalmente da inovação técnica para enfrentar a crise climática. Melhorias mínimas são feitas usando aeronaves um pouco mais eficientes. O resto baseia-se na esperança, porque as inovações técnicas, como os combustíveis provenientes de fontes de energia renováveis, ainda não existem ou pelo menos não existem à escala industrial. É por isso que o foco da indústria está atualmente em iniciativas não vinculativas e projetos de compensação, como o CORSIA, o Esquema de Compensação e Redução de Carbono para a Aviação Internacional. No entanto, o Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas (IPCC) não vê isto como um instrumento adequado, como escreve no seu sexto relatório: “Pela sua natureza, o CORSIA não conduz a uma redução das emissões do sector provenientes da aviação, uma vez que o programa lida principalmente com compensações aprovadas. Na melhor das hipóteses, o CORSIA é um acordo de transição para permitir que a aviação reduza o seu impacto de uma forma mais significativa posteriormente.”

Em suma, pelo menos enquanto a tão esperada inovação técnica não estiver disponível, seria muito mais conveniente reduzir drasticamente o volume do frete aéreo e transportar apenas por avião itens realmente importantes , como medicamentos, correio aéreo expresso, peças de reposição, etc. A moda definitivamente não está incluída entre esses itens. E continuaria disponível nas lojas mesmo sem a utilização de frete aéreo. Somente as tendências do fast fashion demorariam mais algumas semanas para aparecer nas vitrines. Este tipo de abrandamento não produziria uma perda, mas sim uma oportunidade para um consumo mais consciente e designs mais sustentáveis.

Quer estejamos a falar da Zara, da Shein ou de outros retalhistas, transportar artigos de moda para outro lado do mundo está a impor um fardo completamente desnecessário ao nosso ambiente, tendo em conta a crise climática.

Muito simplesmente, é necessário pôr fim à moda aerotransportada.

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Este texto escrito originalmente em inglês foi publicado pela Public Eye [Aqui!].

A importância das áreas protegidas contra a seca e as mudanças climáticas na Amazônia

novembro 8, 2023 / Marcos Pędłowski / Deixe um comentário

Terras indígenas e unidades de conservação desempenham um papel fundamental na preservação da biodiversidade

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A Amazônia enfrenta uma seca histórica de proporções alarmantes. Dados do porto de Manaus revelam que o Rio Negro, um dos principais rios amazônicos, alcançou o menor nível registrado em 121 anos de monitoramento. Fenômenos climáticos, como o El Niño, desempenham um papel crucial na redução das chuvas na região, resultando no esgotamento dos rios, no desaparecimento dos igarapés e na invasão de densas nuvens de fumaça decorrentes das queimadas.

Segundo Fabiana Prado, coordenadora do LIRA/IPÊ – Legado Integrado da Região Amazônica -, essa situação dramática tem efeitos devastadores. “A população local sofre com a escassez de água potável, enquanto a agricultura e a piscicultura enfrentam prejuízos significativos. As queimadas, agravadas pelo clima seco, aumentam a fumaça no ar, prejudicando a saúde das comunidades e levantando preocupações sobre a qualidade do ar”, diz.

Em meio à crise, as áreas protegidas emergem como um contraponto essencial. “Terras indígenas e unidades de conservação desempenham um papel fundamental na preservação da biodiversidade, na mitigação dos impactos das mudanças climáticas e na promoção da resiliência da região”, afirma Fabiana. Funcionam como verdadeiros refúgios para a fauna e a flora amazônicas, contribuindo para a regulação do clima e a proteção do solo.

O LIRA, uma iniciativa do IPÊ – Instituto de Pesquisas Ecológicas, envolve uma rede de 116 organizações da sociedade civil, empresas, cooperativas, instituições de pesquisa e órgãos governamentais, cobrindo uma área de 58 milhões de hectares, com projetos dedicados à conservação de 55 Áreas Protegidas da Amazônia. “O propósito central do LIRA é transformar essas áreas em polos de desenvolvimento regional e territorial, fortalecendo as populações locais e reduzindo a pressão sobre a floresta”, diz Fabiana Prado. Ela destaca ainda a necessidade de ações efetivas para enfrentar essas adversidades.

A seca na Amazônia serve como um alerta urgente para a importância das áreas protegidas e iniciativas como o LIRA. Elas são cruciais para assegurar a sobrevivência da maior floresta tropical do mundo diante de desafios climáticos cada vez mais graves, além de desempenharem um papel fundamental na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. “A conservação da Amazônia é uma causa global, e essas áreas desempenham um papel central na construção de um futuro sustentável”, afirma Fabiana.

Sobre o LIRA

O LIRA é uma iniciativa idealizada pelo IPÊ – Instituto de Pesquisas Ecológicas, Fundo Amazônia e Fundação Gordon e Betty Moore, parceiros financiadores do projeto. Os parceiros institucionais são a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Amazonas – SEMA-AM e o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará – IDEFLOR-Bio. O projeto abrange 34% das áreas protegidas da Amazônia, considerando 20 UCs Federais, 23 UCs Estaduais e 43 Terras Indígenas, nas regiões do Alto Rio Negro, Baixo Rio Negro, Norte do Pará, Xingu, Madeira-Purus e Rondônia-Acre. O objetivo do projeto é promover e ampliar a gestão integrada para a conservação da biodiversidade, a manutenção da paisagem e das funções climáticas e o desenvolvimento socioambiental e cultural de povos e comunidades tradicionais. Mais informações:

https://lira.ipe.org.br/

MPF denuncia subsecretários do município do Rio de Janeiro por concessão de licença ambiental ilícita

novembro 7, 2023 / Marcos Pędłowski / Deixe um comentário

Licença foi expedida pelo menos quatro meses após início das obras em trechos da praia da Barra da Tijuca

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O Ministério Público Federal (MPF) denunciou os subsecretários da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Simplificação (SMDEIS) do Rio de Janeiro Paulo César da Silva e Thiago Ramos Dias e a coordenadora de Licenciamento Ambiental, Lúcia Maria Pinto Vetter, pela suposta prática do crime de concessão de licença ambiental ilícita. Segundo a ação penal do MPF, os três servidores emitiram, em 19 de janeiro deste ano, Licença Municipal Ambiental Prévia e de Instalação em desacordo com as normas ambientais, autorizando obras na praia da Barra da Tijuca para instalação de mantas com cimento e geobags em sete trechos. As obras estavam sendo realizadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura desde outubro do ano passado.

O MPF também denunciou o servidor público Luiz Octávio de Lima Pedreira, que teria agido “com imperícia e negligência na elaboração de parecer ambiental juntado aos autos do processo de licenciamento”. O documento omite, segundo a ação penal, elementos ambientalmente relevantes como a existência de fauna diretamente impactada na área das obras e as modificações que causariam na geomorfologia costeira.

Na mesma denúncia, o MPF atribuiu à secretária Municipal de Infraestrutura, Jessick Isabelle Trairi, à empresa Dratec Engenharia e seu administrador Márcio Brando Batalha, e aos servidores municipais Camilo Vinícius de Pina Corriça, Luis Henrique Barbosa David e Adriano Cesar Magalhães Monteiro a prática do crime previsto no art. 60 da Lei de Crimes Ambientais. A norma prevê que é crime instalar e fazer funcionar obra e serviços potencialmente poluidores, sem licença e autorização dos órgãos ambientais competentes e contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes. Como a pena prevista para o crime é mais branda, o MPF oferece aos agentes transação penal prevendo pagamento de multa nos valores de R$ 70 mil e R$ 10 mil. O montante será revertido ao Parque Nacional da Tijuca, mantido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Entenda o caso

A ação penal foi proposta após investigação promovida pelo MPF a partir da notícia de que as obras executadas pela Prefeitura do Rio de Janeiro estariam causando danos ambientais na praia da Barra da Tijuca. Segundo apurou o MPF, em julho de 2022, a Secretaria Municipal de Infraestrutura celebrou contrato com a empresa Dratec Engenharia para colocar elementos de contenção em manta geotêxtil em trechos da praia. A obra previa a instalação de colchões rígidos, com cimento e areia, acrescidos de geobags preenchidos com areia, como medida para atenuar o impacto produzido pelas ressacas no calçadão da praia, em sete pontos, totalizando 912 metros de intervenção.

Segundo aponta a denúncia, as obras na praia começaram em outubro do ano passado, sem licença ambiental ou prévia autorização da Secretaria de Patrimônio da União (SPU), conforme exigido pela legislação. Embora o processo de licenciamento tenha sido iniciado em julho de 2022, até 18 de janeiro deste ano não estava concluído. Nesta data, o MPF notificou o prefeito do município, a secretária de Infraestrutura e o secretário do Meio Ambiente, requisitando a apresentação da licença ambiental e do respectivo Estudo de Impacto Ambiental. Também foram solicitados os atos autorizativos federais, estaduais e municipais exigidos para a execução da obra.

A notificação do MPF foi recebida pelos órgãos municipais na tarde de 19 de janeiro. De acordo com a denúncia, naquele mesmo dia, a coordenadora do órgão licenciador municipal, Lúcia Maria Pinto Vetter, “avocou o processo que havia distribuído a outro servidor, modificou a natureza do procedimento (de emissão de licença prévia para emissão de licença prévia e de instalação), ignorou despacho da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e, contrariando sua própria orientação, emitiu, ela própria, parecer no qual concluiu, sem nenhuma fundamentação técnica, que a obra pretendida era de ‘baixo impacto’ e que ‘com base estritamente na documentação apresentada pelo requerente’ não há o que se opor à concessão de Licença Municipal Prévia”.

Na denúncia, o MPF relata que o parecer de Lúcia Vetter foi integralmente acolhido pelo subsecretário Thiago Ramos Dias, que assinou a Licença Municipal Prévia e de Instalação da obra no mesmo dia. “Como ato final do processo administrativo, em 27 de janeiro último, Paulo César da Silva, também subsecretário de Licenciamento Ambiental do Município, ratificou o ato produzido e determinou que a Licença fosse disponibilizada e publicada”, afirma o órgão ministerial.

Para o MPF, o processo administrativo foi ‘atropelado’ pelos servidores Lúcia, Thiago e Paulo César que, “em poucas horas, retiraram o processo do servidor competente, modificaram a natureza do requerimento e do procedimento, e produziram parecer técnico viciado e licença ambiental de instalação (que não havia sido requerida) para dar aparência de legalidade a uma obra pública municipal de enorme dano à praia da Barra da Tijuca, que estava sendo executada sem licença alguma”.

Termo de Ajustamento de Conduta

Em maio deste ano, o MPF firmou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a Prefeitura do Rio de Janeiro para que todos os materiais artificiais (mantas, geobags, colchões preenchidos com argamassa) indevidamente instalados ao longo de três trechos da praia da Barra da Tijuca fossem retirados. No acordo, a prefeitura também se comprometeu a repor a areia que havia sido retirada desses locais.

O TAC foi assinado após a Secretaria Municipal de Infraestrutura ter acatado recomendação do MPF, em março deste ano. O documento teve como fundamento pareceres técnicos dos peritos do Ministério Público e de dez professores das áreas de oceanografia, geografia e geologia marinha das universidades Estadual e Federal do Rio de Janeiro, e da Universidade Federal Fluminense, que indicavam que a obra acarretaria graves danos ao meio ambiente e ao uso da praia. Apesar da assinatura do TAC, o inquérito civil instaurado para investigar as obras resultou na ação penal apresentada pelo MPF à Justiça nesta terça-feira (7).

Ação Penal 5112497-91.2023.4.02.5101

Íntegra da denúncia

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Outorga amiga para o porto, tarifa salgada para os moradores da Barra do Açu

novembro 7, 2023 / Marcos Pędłowski / Deixe um comentário

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Após ler a postagem de hoje sobre o mega consumo de água pelo Porto do Açu (o sétimo maior consumidor entre 50 empresas que são “os donos da água no Brasil), um leitor que reside na localidade de Barra do Açu me informou que o caso não é o mesmo quando se aplica ao abastecimento oferecido pela CEDAE.

Segundo esse morador que me enviou a conta mostrada abaixo, há algum tempo a aplicação de uma regra esdrúxula que divide o consumo das residências em “comercial” e “doméstico”, as contas de água na Barra do Açu se tornaram extremamente “salgadas”, tornando o consumo que proibitivo para muitas famílias pobres que vivem ali, e que estão sendo cada vez mais acossadas pelo avanço do mar.

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Para essa pessoa que vive há décadas na Barra do Açu, o tratamento camarada dispensado ao Porto do Açu deveria ser estendido aos moradores que convivem hoje com as consequências negativas que o empreendimento trouxe para quem vive no V Distrito de São João da Barra.

Uma questão que foi levantada no diálogo que mantive com o leitor do blog se refere ao sentimento de abandono que os moradores possuem não em relação ao Porto do Açu de quem não se espera muita coisa, mas do governo municipal e da Câmara de Vereadores de São João da Barra que nada fazem para minimizar as graves distorções que afetam a vida dos moradores da Barra do Açu desde que o ex-bilionário Eike Batista assumiu a construção do empreendimento que hoje é de propriedade do fundo de private equity conhecido como EIG Global Partners.

Porto do Açu está entre os maiores consumidores de água do Brasil. Enquanto isso, o V Distrito convive com água salinizada…

novembro 7, 2023novembro 7, 2023 / Marcos Pędłowski / 2 Comentários

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No dia 27 de outubro repercuti uma reportagem da Agência Pública mostrando que apenas 50 empresas podem usar a mesma quantidade de água que metade da população brasileira. Pois bem, ontem ao ministrar uma aula no curso de Ciências Sociais da Uenf, notei um detalhe fino da reporagem que me passou despercebido inicialmente.

É que um dos gráficos usados pela Pública para ilustrar a sua reportagem aponta que o Porto do Açu possui um volume outorgado anual de 142,4 bilhões de litros de água, ficando acima de grupos empresariais importantes como a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e a Klabin (ver imagem abaixo).

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Não sei se os leitores do blog recordam, mas o projeto do porto criado pelo ex-bilionário Eike Batista previa a realização de uma transposição do Rio Paraíba do Sul que retiraria um volume de de 10 litros por segundo para abasteceras necessidades do empreendimento. Este volume seria capaz de abastecer uma cidade com uma população de 2,8 milhões de habitantes.

Entretanto, como a tal transposição nunca foi concretizada, a pergunta que fica é de onde a Prumo Logística estaria retirando a água que lhe foi outorgada e para quais usos específicos. Uma coisa é certa, se mesmo uma fração do volume outorgado está sendo usado neste momento, isto levanta questões interessantes sobre o impacto que o empreendimento está trazendo para os mananciais existentes em seu entorno ou embaixo dele.

Nunca custa lembrar que a população do V Distrito de São João da Barra continua enfrentando as mesmas condições de abastecimento que existiam antes da construção do empreendimento, com uma “leve pitadinha de sal” vindo do aterro hidráulico do Porto do Açu (dos aterros, quer dizer).

‘Tudo está seco’: Amazônia luta contra a seca em meio ao desmatamento

novembro 6, 2023novembro 6, 2023 / Marcos Pędłowski / Deixe um comentário

A esta altura, os rios já deverim estar cheios. Mas a pecuária em grande escala, a crise climática e eventos climáticos como o El Niño significam que o Brasil está perto do ponto sem retorno

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A indústria de carne bovina do Brasil tem uma pegada de carbono maior do que todo o Japão. Fotografia: Jonathan Watts/The Guardian

Por Jonathan Watts para o “The Guardian”

fluxos, poeira e fumaça. Foi isso que me cumprimentou ao voltar para casa em Altamira, depois de várias semanas na estrada. Uma estação de seca invulgarmente violenta teve um impacto terrível na paisagem amazónica, que já está devastada por fazendas de gado. Juntos, ameaçam a integridade da maior floresta tropical do mundo.

Em breve abordarei a ciência por trás dessa declaração horrível. Mas primeiro, deixe-me descrever o que está acontecendo no terreno, dentro e ao redor da minha casa em Altamira, no estado do Pará, norte do Brasil .

Tudo está ressecado. A vegetação estala sob os pés. Em comparação com a estação chuvosa, a floresta encolheu visivelmente a vários metros da beira da estrada. As árvores mais resistentes estão aguentando, mas nas margens, as palmeiras mais fracas começaram a murchar e a ficar marrons.

Várias áreas do meu bairro estão carbonizadas devido aos incêndios recentes. Os grileiros criminosos estão aproveitando as condições de seca. Todas as manhãs, quando acordo, o ar tem gosto de fumaça. Uma mortalha desfoca o horizonte. Os painéis solares não conseguem funcionar normalmente porque a luz solar não consegue penetrar na neblina.

Fumaça no ar em Altamira, Brasil

Os painéis solares não podem funcionar adequadamente porque a luz solar não consegue romper a fumaça. Fotografia: Jonathan Watts/The Guardian

E há também as vacas, pobres criaturas, que vagam por pastagens marrons e doentias em busca das últimas folhas ou pedaços de grama que não tenham sido cobertos de poeira. Embora sejam vítimas inocentes, a sua presença contribuiu para este cenário sombrio. Outubro, novembro e dezembro são geralmente um período de transição. Por esta altura, a estação seca normalmente teria atingido o seu pico e os rios e aquíferos começariam a reabastecer-se. Mas as chuvas se recusam a vir. E a cada dia que passa, a sensação de mau presságio fica mais forte.

O rio Xingu, para onde levamos nossos cães todas as manhãs, fica 4 metros abaixo de seu pico e o pequeno afluente, onde costumo passear de canoa, encolheu para um riacho que chega até os tornozelos. Em casa, as torneiras da cozinha e do banheiro secam algumas horas a cada dois ou três dias. Vespas que normalmente zumbem ao redor da fruteira agora se reúnem perto dos canos, buscando gotas de água antes do néctar. Os sapos procuram refúgio nas tigelas de água dos nossos cães.

Em menor grau, todas essas coisas acontecem em cada estação seca, mas este não é um ano normal, como confirmei com alguns dos principais cientistas do Brasil. Marcelo Seluchi, chefe de modelagem e operações do Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, disse-me que esta já é uma das piores secas da história da Amazônia, uma área do tamanho da Europa.

Muitos rios da região, incluindo o poderoso Rio Negro, disse ele, caíram para níveis nunca vistos desde que as medições começaram, há mais de um século. Eu mesmo vi essa visão chocante algumas semanas atrás.

As temperaturas em muitas áreas atingiram níveis recordes e a seca está longe de terminar. Seluchi disse que as últimas previsões sugerem que as chuvas não retornarão à maior parte da Amazônia até o final deste mês.

Numa recente reunião de crise organizada pela Agência Nacional de Águas e Saneamento e pelo chefe de gabinete do presidente Luis Inácio Lula da Silva , especialistas alertaram para as ameaças às barragens hidroeléctricas e ao transporte fluvial de produtos essenciais, como alimentos, combustíveis e medicamentos.Os meteorologistas explicaram que a seca amazônica deste ano é anormalmente severa devido ao efeito El Niño , ao aquecimento do Oceano Atlântico e à crise climática.

Esta explicação é precisa, mas limitada, faltando muitas das principais causas deste problema e as soluções mais viáveis. A mais importante delas, comprovada por estudos recentes , é que uma floresta saudável não só gera suas próprias chuvas , mas também atua como um poderoso refrigerador regional . Se limparmos a vegetação, como muitos agricultores continuam a fazer – embora a um ritmo muito mais lento do que fizeram sob o governo do antigo presidente de direita Jair Bolsonaro – então a região tornar-se-á mais quente e seca devido aos efeitos locais e às perturbações climáticas globais.

É aqui que meus vizinhos bovinos entram em cena. A indústria da carne bovina é o maior impulsionador do desmatamento da Amazônia. Nada mais chega perto. Os grileiros usam vacas como exércitos de ocupação para reforçar as suas reivindicações sobre florestas roubadas e desmatadas. Este tornou-se um dos crimes climáticos mais hediondos do mundo. Um novo relatório surpreendente do Observatório do Clima observa que a indústria de carne bovina do Brasil tem agora uma pegada de carbono maior do que a do Japão. Pense nisso por um momento. Este país tem 220 milhões de vacas, 43% das quais estão na Amazônia. As suas emissões de aquecimento global – provenientes dos seus arrotos e peidos, mas principalmente através das ligações dos seus proprietários ao desmatamento florestal e aos incêndios – são agora maiores do que todos os carros, fábricas, aparelhos de ar condicionado, aparelhos eléctricos e outras formas de consumo de carbono de 125 milhões de japoneses. vivendo em uma das economias mais industrializadas do planeta. Quando abatido, o gado rende bilhões de dólares para conglomerados alimentares globais . Através das vacas, estas empresas intensificam a crise climática e, assim, provavelmente ajudam a tornar os El Niños mais prováveis .

A indústria da carne bovina é o maior impulsionador do desmatamento na Amazônia. Fotografia: Jonathan Watts/The Guardian

Carlos Nobre, um dos climatologistas mais influentes do Brasil, confirmou-me que o desmatamento das explorações pecuárias está a contribuir – juntamente com as principais causas do El Niño e do aquecimento do Atlântico – para a devastadora estação seca deste ano. O perigo, alertou ele, é que tais eventos climáticos extremos, dentro de duas décadas, levem a Amazônia a um ponto crítico, após o qual a região secará e será incapaz de manter-se como uma floresta tropical. Na parte sul do sudeste da Amazônia, disse ele, a floresta está muito próxima daquele ponto sem volta. A estação seca é quatro a cinco semanas mais longa do que em 1979, a mortalidade das árvores está a aumentar e a floresta emite mais carbono do que absorve.

Numa nota mais esperançosa, ele diz que o desmatamento desacelerou rapidamente na maioria dos países amazônicos este ano. Só isso não será suficiente para evitar chegar a esse momento crítico. Os governos regionais também precisarão da ajuda das nações ricas – que são historicamente em grande parte responsáveis pela crise climática – para reduzir os incêndios e a degradação florestal e para embarcar em programas de reflorestação em grande escala. Na Cop28 em Dubai no final deste mês, Nobre ajudará a lançar um desses projetos, denominado Arco da Restauração.

Parece muito atrasado. A Amazônia não pode sobreviver a menos que as vacas sejam substituídas por árvores, a poeira pelas plantas e a fumaça pela chuva.

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Este texto escrito originalmente em inglês foi publicado pelo jornal “The Guardian” [Aqui!].

Pesquisadores confirmam nova espécie de peixe cascudo em área afetada pela barragem de Belo Monte (PA)

novembro 6, 2023 / Marcos Pędłowski / Deixe um comentário

Nova espécie batizada de Scobinancistrus raonii foi descrita pela primeira vez pela ciência

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A construção da barragem da hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, alterou o habitat de espécies de peixes nunca descritas pela ciência. Uma nova espécie de peixe cascudo foi descoberta na região por pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e Universidade Federal do Pará (UFPA). Ela está descrita em artigo publicado na segunda (30) na revista “Neotropical Ichthyology”.

O peixe tem tons de verde-oliva escuro a preto e é coberto por manchas amarelas redondas, atingindo até 17 centímetros de comprimento. Ele foi batizado de Scobinancistrus raonii, em homenagem ao líder indígena Raoni Metuktire, cacique dos caiapós, povo que vive ao longo dos afluentes do rio Xingu, nos estados do Pará e Mato Grosso. Ele é um dos ativistas indígenas mais conhecidos no mundo por sua luta pela preservação da floresta amazônica, se colocando contra, em 2010, à construção da usina de Belo Monte.

Os resultados foram obtidos após a análise de 38 exemplares desta espécie não descrita de Scobinancistrus, coletados em expedições da equipe de pesquisa ao rio Xingu. Esses peixes são conhecidos de comunidades locais e do comércio aquarista desde a década de 1980 e ganharam o apelido de tubarão, por causa do formato roliço do seu corpo. Para que se pudesse confirmar a existência de uma nova espécie, foram analisadas as tonalidades e o formato das manchas, a forma do corpo, os dentes, a boca e outras estruturas que identificam os animais.

Segundo Lúcia Rapp Py-Daniel, uma das autoras do estudo, a descrição da espécie serve para confirmar a novidade. “A gente já conhece esse bicho há muito tempo. Ele já era vendido no comércio de pesca ornamental e era um bichinho muito diferente, mas na época não sabíamos em qual gênero ele se encaixava. Foi uma surpresa ver que não conseguimos encaixá-lo em nada que conhecíamos e que se tratava de uma nova espécie”, afirma a pesquisadora do INPA.

O estudo detalha que a nova espécie de Scobinancistrus habita principalmente a área alterada pela construção da barragem de Belo Monte, em Altamira, indo desde a Volta Grande do Xingu até a confluência com o rio Iriri. A descoberta ajuda a confirmar que existem novas espécies de animais habitando a região afetada pela hidrelétrica e que, por isso, é importante garantir a qualidade da água para protegê-las.

Para Py-Daniel, o trabalho também serve para suscitar o debate em torno do controle hidrológico da região, pois algumas espécies demandam água em abundância para a sobrevivência. “A área da Volta do Grande do Xingu é extensa e tem espécies que só ocorrem lá, então qualquer alteração do ambiente natural é gravíssima”, conclui.

Os pesquisadores seguem monitorando as espécies de peixes cascudos da região. Eles esperam que a documentação contribua para que os órgãos competentes estabeleçam estratégias de conservação, “já que os peixes são muito comercializados e exportados por causa da aparência colorida e atrativa” e agora também sofrem a ameaça de alteração no seu ambiente natural, finaliza a pesquisadora.

Produtos de carne bovina, soja e óleo de palma ligados ao desmatamento ainda são importados para o Reino Unido

novembro 6, 2023 / Marcos Pędłowski / Deixe um comentário

Ativistas acusam o governo britãnico de não cumprir as promessas feitas na cúpula climática Cop26 em 2021

Fogo e neblina engolfam floresta na província de Riau, na Indonésia

Desmatamento na província de Riau, na Indonésia, para dar lugar a plantações de óleo de palma. Fotografia: NurPhoto/Getty Images

Por Helena Horton para o “The Guardian”

Produtos de carne bovina, soja e óleo de palma que impulsionam o desmatamento ainda são importados para o Reino Unido, apesar das promessas do governo de que essa prática acabaria, revelaram os dados.

Os ativistas criticaram o Departamento de Meio Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais (Defra) por não implementar práticas para impedir a importação de bens de áreas com altas taxas de desmatamento. Isto apesar de o governo ter prometido na conferência climática Cop26 em 2021 implementar as regras.

A Lei Ambiental de 2021 estabeleceu a proibição do uso de commodities produzidas em terras desmatadas ilegalmente no exterior, mas isso não entrou em vigor porque o Defra não publicou a lista de commodities abrangidas pelo regime.

O ex-ministro do Meio Ambiente, Zac Goldsmith, disse: “Aprovamos a Lei Ambiental com muito alarde, principalmente para que pudéssemos nos apresentar como líderes mundiais na Cop26, e foi uma lei genuinamente histórica para reduzir o desmatamento ilegal causado pela produção de commodities de nosso abastecimento. correntes. Mas não houve praticamente nenhum progresso desde que a lei foi aprovada e nem uma única árvore tropical foi ainda salva.

“Deveria ser desnecessário dizer que não há solução para as alterações climáticas e, na verdade, não há futuro para a nossa espécie, se não conseguirmos travar a perda das grandes florestas do mundo. Portanto, o governo precisa parar com os atrasos e reviravoltas e seguir em frente.”

Uma investigação da Global Witness e da Trase descobriu que o Reino Unido ainda importa sete produtos associados ao desmatamento, incluindo óleo de palma, soja e produtos pecuários.

Do total estimado de 20.400 hectares (50.400 acres) de desmatamento ligado às importações do Reino Unido entre novembro de 2021 e julho de 2023, estima-se que 8.800 hectares estejam ligados ao óleo de palma, 3.470 hectares à soja e 2.950 hectares aos produtos pecuários.

Os pesquisadores disseram que esses números provavelmente seriam subestimados porque incluíam matérias-primas em vez de produtos processados que continham os ingredientes, como o chocolate.

Os ativistas também disseram que o regime do Reino Unido era mais fraco do que o da UE, que abrangie o desmatamento e a degradação florestal. A proibição do Reino Unido cobre apenas o desmatamento ilegal.

Veronica Oakeshott, chefe da campanha florestal da Global Witness, disse: “Durante dois anos, o governo tem hesitado sobre quais produtos causadores de desmatamento incluir nestas regulamentações. Neste período, as florestas tropicais continuaram a ser destruídas para o cultivo e pastoreio de gado. E parte desse produto acaba à venda no Reino Unido. Este atraso está a contaminar os produtos do público do Reino Unido – desde a carne de vaca nos nossos pratos até ao óleo de palma no nosso champô.

Ela disse que o governo deveria ouvir os varejistas do Reino Unido e alinhar-se totalmente com a regulamentação de desmatamento da UE, que abrange todas as commodities que representam risco florestal.

Oakeshott acrescentou: “É ultrajante que o Defra não esteja conseguindo dar luz verde a regulamentações simples necessárias para impedir a importação de destruição florestal para o Reino Unido. Se o Reino Unido quiser ser visto como líder climático, deve agir agora.”

Um porta-voz da Defra disse: “A grande maioria do desmatamento para a agricultura comercial é conduzida em violação às leis dos países produtores, e é por isso que nossa Lei Ambiental inclui legislação de devida diligência líder mundial para ajudar a combater esta atividade ilegal e para livrar esses produtos do varejo do Reino Unido. prateleiras. Estaremos definindo nossos próximos passos em breve.”

“Nossa abordagem é baseada na parceria com os países produtores e reforçará os esforços dos governos dos países produtores para garantir o uso sustentável das florestas e da terra.”

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Este texto escrito originalmente em inglês foi publicado pelo jornal “The Guardian” [Aqui!].

Doenças neurológicas ligadas a uso de agrotóxicos crescem 600% em cidade paraense

novembro 5, 2023 / Marcos Pędłowski / Deixe um comentário

Em 10 anos, conflitos entre sojicultores e camponeses expostos ao veneno se agravaram na região do planalto santareno

Agrotóxicos no conflito: “Os olhos coçavam, via tudo embaçado”

Por Leandro Barbosa para a Agência Pública

Ao redor da casa de Francisco Rodrigues, 43 anos, e sua esposa, Márcia Guerreiro, 50 anos, sobrou apenas um naco de floresta, que serve de moradia para alguns macacos que “gritam” em busca de comida. “É como se eles exigissem [o alimento]. O homem destruiu, que dê um jeito de resolver”, conta o agricultor que hoje vive rodeado pela soja, na comunidade Fé em Deus, no km 55 da Rodovia Santarém-Curuá-Una, em Santarém (PA). O casal convive há mais de 20 anos com os agrotóxicos da soja, um problema que continua a se expandir no Planalto Santareno. Dos anos 2000 a 2021, houve uma perda de aproximadamente 25 mil hectares de floresta para o plantio da monocultura, de acordo com dados solicitados pela Agência Pública ao MapBiomas, instituição que mapeia anualmente a cobertura e uso da terra do Brasil e monitora as mudanças do território.

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Agricultores vivem rodeados pela soja

Francisco e Márcia resistem em sua casa apesar do veneno que invade o terreno, contamina a água e prejudica suas plantações. Muitos agricultores perderam suas terras para os sojicultores que compraram e arrendaram as pequenas propriedades. Os que ficaram sofrem com os efeitos dos agrotóxicos na saúde e a violência dos conflitos fundiários, como constatou a Pública, quando visitou, em abril deste ano, as comunidades impactadas pela soja em Santarém, com base nos dados do Mapa dos Conflitos, baseado nos dados anuais da Comissão Pastoral da Terra (CPT).

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Veneno usado em plantações de soja invade o terreno da família e contamina água

“Teve um dia que estavam borrifando [veneno] na soja. Eu tava na roça, trabalhando. E comecei a passar mal. Os olhos coçavam, via tudo meio embaçado. Meus lábios racharam. A garganta parecia que tava fechando. Faltava ar. Foi como se a respiração travasse”, conta Francisco. “Eu cheguei a reclamar. ‘Isso tá muito forte’, disse. Aí o homem me respondeu: ‘É pra matar besouro. Retruquei: ‘Você vai matar os besouros e vai me matar também’”, relembra Márcia. “A água que eu tomava parecia que tinha andiroba, de tão amarga”, completa.

Além disso, Francisco relata que os igarapés da região estariam contaminados pelos agrotóxicos. “A água vem do meio da plantação de soja. E o veneno vem junto. Eu peguei uma coceira depois de ter entrado no Igarapé. Coça, arde e queima. Quando ela ataca, com força, se eu coçar, vai saindo os pedaços, vai arrancando o couro”, se queixa o agricultor.

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Francisco mostra as marcas em sua pele após entrar nos igarapés contaminados da região

Os sintomas apontados por Francisco coincidem com os sintomas provocados por intoxicações agudas por agrotóxicos, como descreve a bióloga Annelyse Rosenthal Figueiredo, doutora em saúde pública pela Fiocruz e professora do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Oeste do Pará, em Santarém. “Existem impactos diretos que são as intoxicações agudas, que são aquelas que as pessoas têm quando entram em contato imediato com os produtos tóxicos.

Os sintomas mais conhecidos são: dor de cabeça, náuseas, coceiras, alergias e alergias respiratórias. Estes são os sintomas clássicos quando tem pulverização. Mas também há os casos subagudos e crônicos, que são aqueles de exposição a agrotóxicos em pequenas doses a médio e longo prazo”, explica Annelyse, que em sua tese de doutorado buscou entender os impactos do agrotóxico na população do Planalto Santareno, que é constituído por áreas dos municípios de Santarém, Mojuí dos Campos e da região que foi o recorte de sua pesquisa, Belterra.

A cientista analisou dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), do Ministério da Saúde, em dois recortes temporais, de 2004 a 2014 e de 2014 a 2022. Primeiro descobriu-se que nem sequer há registros completos de possíveis casos de intoxicação e de doenças derivadas de agrotóxicos, sobretudo, do glifosato, comumente usado nas plantações de soja. “Durante os últimos 20 anos, desde que a soja chegou em Belterra, eu encontrei um número muito baixo de registros de intoxicação aguda. Tem a notificação de sete casos ao longo destes anos. E isso me deixou na dúvida se o uso de agrotóxico na região é tão bem-feito ou os dados não aparecem por algum motivo”, explica.

Annelyse relata que se deparou com casos em que o paciente chegou ao posto de saúde com todos os sintomas e afirmações que condizem com uma possível intoxicação, contudo a informação não foi lançada no sistema. “O sistema de notificação precisa ser melhorado. Os profissionais precisam ser capacitados para registrar da melhor forma o que está acontecendo. O Estado precisa agir na proteção das pessoas”, diz.

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Francisco mostra remédio e pomadas que utiliza para tratar os efeitos do contato com agrotóxicos

Impactos à saúde

O mais alarmante, porém, foram os dados que a pesquisadora encontrou ao se debruçar sobre os casos de intoxicação subaguda e crônica, quando levantou, no DataSUS, os dados de doenças neurológicas, má-formação fetal e câncer.

Os casos de doenças neurológicas cresceram mais de 600% em uma década. “Analisei o número de casos dessas doenças nos primeiros dez anos e depois no outro período, o que constatei foi um aumento muito grande entre os dois períodos. Foi muito intrigante encontrar dados de homens com 35 anos com Alzheimer em Belterra. E dentro desses dois grupos de anos houve um aumento de 667% nos casos de doenças neurológicas”, explica.

A pesquisadora esclarece que existem estudos que correlacionam intoxicações por agrotóxicos com aumento no números de casos de Alzheimer, má-formação congênita e leucemias em crianças. “O elevado número de agravos que estão relacionados às intoxicações subagudas e crônicas por agrotóxicos em Belterra nos indica que os casos de intoxicação aguda muito provavelmente estão subnotificados no sistema. E isso revela uma fragilidade institucional que precisa ser observada também por outros municípios que vivem a mesma realidade de expansão do monocultivo de grãos.”

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) informou que desde 2014 executa o programa de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos (VSPEA). O programa realiza a capacitação de médicos, técnicos em enfermagem, enfermeiros, agentes comunitários de saúde (ACS) e agentes de combate a endemias (ACE) e demais profissionais de saúde, para estarem preparados para a identificação de áreas de risco de intoxicação, população exposta a agrotóxicos, sintomas característicos de intoxicação exógena por agrotóxicos e o preenchimento correto da ficha de notificação de intoxicação exógena do Sinan.

Segundo o órgão, nesse período foi feita a capacitação nos 144 municípios, para mais de 6 mil profissionais de saúde. A Sespa ainda informou que vem realizando constantemente capacitações, orientações e alertas que chamam atenção do profissional de saúde para a ocorrência de possíveis casos agudos e crônicos de intoxicação.

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), que é responsável pela fiscalização de venda e uso de agrotóxicos no estado, não respondeu às perguntas da Pública sobre como tem se dado o processo fiscalizatório na região, diante dos possíveis casos de intoxicação apontados pela pesquisadora e denunciados pelo agricultores da região do Planalto Santareno.

Veneno no fluxo da águaO igarapé em que Francisco Rodrigues se banhou – o que ele afirma ter sido a causa de seus problemas na pele – fica na comunidade Guaraná, também à beira da Santarém-Curuá-Una, que é um local vizinho da Fé em Deus, onde ele vive. O curso d’água fica entre uma plantação de soja e a rodovia. A água gelada garante ao povo o frescor diante do calor amazônico. De criança a idosos, o que não falta é gente nadando durante todo o dia. Mas, assim como ele disse, bastam uns minutos dentro da água para o corpo começar a coçar.

O relato dele é confirmado por Maria Luzenira Mesquita da Silva, 67 anos, presidente da Associação de Moradores da Comunidade do Guaraná (Amocomg). “Esse pessoal que trabalha com soja desmata e envenena as terras, a água está contaminada. Quem vem tomar banho fica com a pele irritada, com coceira. Antes não tinha isso, a água era muito limpa. Você via até o fundo [do igarapé], e agora você não vê mais”, afirma Maria Luzenira.

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Igarapé com água contaminada

O igarapé segue o seu fluxo até o rio Curuá-Una – e, com ele, o veneno. E esse é o lamento de Raimundo Furtado Batista, de 60 anos. Ele é dono de um balneário na comunidade de Santa Maria, onde passa o mesmo igarapé que corta a Guaraná. Já faz quase dois anos que os clientes são proibidos de nadar no local. Situação que impactou diretamente o seu negócio. “Eu fiquei no prejuízo. Fechei meu balneário para banho, porque a pessoa pode adquirir uma doença e me processar”, afirma Batista. “Para os sojeiros, o que importa é o cultivo. Se está matando ou prejudicando os menores [população local], eles dizem que não têm nada a ver com isso”, reclama.

“Esse pessoal sempre fala que não precisa de água. Que água eles têm quando quiser. Que é só mandar cavar um poço. Eles dizem que só precisam de terra para trabalhar. Acredito que daqui a dez anos não teremos mais o igarapé por causa do assoreamento, devido ao desmatamento nas margens dele”, calcula Batista.

Segundo ele, o Instituto Evandro Chagas, órgão vinculado à Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA), do Ministério da Saúde (MS), esteve na região coletando água para análise, mas a comunidade não teve nenhum retorno. Questionado pela Pública sobre a pesquisa e resultados, o órgão não respondeu até a publicação da reportagem.

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“Para os sojeiros, o que importa é o cultivo. Se está matando ou prejudicando os menores [população local], eles dizem que não têm nada a ver com isso”, reclama morador

Conflitos fundiários

Além de sofrerem os efeitos dos agrotóxicos, os agricultores do Planalto Santareno lutam por áreas de plantio. Lideranças sociais na região, Francisco Rodrigues e Márcia Guerreiro estão à frente da Associação dos Moradores da Comunidade Jatobá da Volta Grande. A associação representa a comunidade Jatobá, área com um pouco mais de 700 hectares ocupada por camponeses em 2014, sob a alegação de que a expansão do monocultivo na área do Planalto tem conduzido à retirada das suas condições de trabalho. Atualmente, 60 famílias, que vivem desde a década de 1970 no Planalto Santareno, utilizam o espaço para a produção agrofamiliar.

A área ocupada pelos agricultores faz parte da fazenda Canaã, que pertence a Alvadi Christofolli, que se dedica ao plantio de grãos, como soja e milho. No final de 2021, foi ajuizada uma ação de reintegração de posse contra as famílias do Jatobá, que, agora, correm o risco de perder as terras em processo judicial. “Nós temos muitas plantações ali. Pimenta-do-reino, macaxeira, abacate, pupunha, cana-de-açúcar. Ali a gente produz de tudo! Se a gente perder a Jatobá, nós não temos para onde ir. É o agronegócio querendo nos atropelar de qualquer forma e tirar as famílias da comunidade Jatobá”, lamenta Francisco.

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Alimentos da produção agrofamiliar local

No último ano, os camponeses da Jatobá produziram mais de 40 toneladas de farinha de mandioca. A informação consta no inventário da associação e no laudo pericial anexado ao processo, ao qual a Pública teve acesso. De acordo com o documento, outras cadeias produtivas são complementares à venda de farinha: pimenta-do-reino, cumau, cacau, cupuaçu, citros, mamão, abacaxi, graviola, cana-de-açúcar, milho e arroz. Todo esse alimento abastece a cidade de Santarém e regiões vizinhas, além dos próprios camponeses. O documento afirma ainda que o impacto social, caso os agricultores sejam obrigados a sair das terras, seria brutal, resultando em processos de êxodo rural e geração de pobreza. Estima-se que o impacto econômico disso seria de quase meio milhão de reais por ano, caso eles fiquem sem terra para plantar.

“Para Santarém, a gente encaminha a farinha, pimenta-do-reino e a pupunha. Vendemos por meio de um atravessador, infelizmente. Nós, da Jatobá, não temos banca na feira popular. Não conseguimos ainda. Até tem uma cooperativa próxima da gente, mas, como não estamos seguros na terra [devido à instabilidade jurídica], não é possível se associar. Só será possível se vencermos essa luta na Justiça”, explica Francisco.

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Alimentos produzidos pelos camponeses abastecem a cidade de Santarém e regiões vizinhas

O advogado popular Lincon Aguiar, do coletivo Maparajuba Direitos Humanos na Amazônia, que atua em defesa da comunidade, explica que boa parte da farinha produzida em Santarém é oriunda da Jatobá. Segundo ele, a expectativa é que em 2023 sejam produzidas cerca de 100 toneladas do alimento. Contudo, na localização do plantio se encontra o conflito. “O Planalto Santareno está sendo tomado pelo monocultivo da soja. Acredito que este seja o primeiro caso que se registra em Santarém de agricultores familiares sem terra. Os produtores de soja vão comprando todas as grandes porções de terra na região do Planalto e vão pressionando os agricultores a irem cada vez mais longe até que fiquem sem terra. É o caso destas famílias que ocuparam este lote. E agora disputam espaço com a soja, para produzir no Planalto”, diz Aguiar.

Diante da iminência de ficar sem terra para plantar, Márcia alivia sua tensão e ansiedade em palavras. Dos muitos poemas que escreve, um ela gostaria de ler ao juiz da causa, disse ela à Pública. Um trecho diz: “Olhe em volta e veja minhas pequenas plantações. Se tirar de mim o pouco que tenho, como vou sustentar meus filhos que ainda são crianças? Veja senhor, tô com sede, mas da água não posso beber. Deve estar se perguntando porquê, simplesmente está poluída por causa do veneno. Sofre nós. E sofre a natureza também”. No Planalto Santareno, Jatobá significa esperança, diz Márcia, “é lá que a natureza compensa. Que ainda é possível acordar com a orquestra dos pássaros. E respirar sentindo o cheiro da mata”, reflete a agricultora. “Eu gostaria de perguntar: é justo perder tudo isso, seu juiz?”

Procuramos Dilermando Bentes, que atua na defesa de Christofolli, mas não houve retorno. O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) também não respondeu sobre as atualizações do processo e os questionamentos enviados pela reportagem.

Edição: Thiago Domenici