Entrevistas com funcionários da fábrica refutam as promessas de Shein de fazer melhorias

maio 17, 2024 / Marcos Pędłowski / Deixe um comentário

Dois anos após a nossa investigação pioneira sobre as fábricas da Shein no sul da China, uma investigação de acompanhamento destaca o valor da retórica de sustentabilidade do gigante da moda online. As horas de trabalho ilegais e os salários por peça continuam a ser uma característica típica da vida quotidiana dos trabalhadores entrevistados. Daí a dúvida lançada sobre uma auditoria de fábrica encomendada por Shein. A empresa de moda ultrarrápida, que tem estado sob pressão, também levanta suspeitas devido às suas finanças opacas e porque o seu fundador desapareceu de cena.

Por Oliver Classen e David Hachfeld para a Public Eye

“Trabalho todos os dias das 8 da manhã às 10h30 da noite e tiro um dia de folga por mês. Não posso me permitir mais dias de folga porque custa muito caro.” Esta afirmação foi feita por um homem que trabalha com máquinas de costura há mais de 20 anos e, no momento das entrevistas, fazia as costuras dobradas particularmente visíveis para os produtos Shein por peça. Os nossos parceiros de investigação conversaram com ele e com outros 12 trabalhadores têxteis que trabalham para fornecedores do grupo de moda chinês no final do verão de 2023. As entrevistas foram realizadas em instalações de produção localizadas a oeste da vila de Nancun, mas ainda na área metropolitana de Guangzhou, no sul da China.

Visão geral da investigação de acompanhamento

Período da pesquisa: final do verão de 2023.
Entrevistados: 13 funcionários (7 mulheres, 6 homens) com idades entre 23 e 60 anos.

Seis fábricas: Parque Industrial Chen Bian Garment, Parque Industrial Yuangang, Li Village, Zhi Village e Parque Industrial Tangxi. Todos eles estão localizados no distrito de Panyu, em Guangzhou, na província de Guangdong, China.

Ao contrário de algumas outras empresas de moda, a Shein não revela seus fornecedores. Os processos de produção da Shein foram estabelecidos com base nas respostas dos entrevistados e nos produtos Shein visíveis durante a fabricação.

Na própria Nancun, onde está localizada a sede da Shein e onde as entrevistas para o nosso relatório “ Trabalhando para a Shein ” ocorreram dois anos antes, a atmosfera era muito arriscada para realizar quaisquer entrevistas de acompanhamento significativas . Os meios de comunicação acompanharam nossa investigação e se aprofundaram neste assunto, o que colocou o lado negro do brilhante mundo digital de Shein no centro das atenções em todo o mundo, exercendo assim forte pressão sobre a empresa em rápida expansão para se justificar.

Trabalhadores costurando roupas para Shein. 2023, Cantão. ©anônimo

Semana de 75 horas ainda é a norma

Os seis locais de produção visitados nesta ocasião incluíam, na sua maioria, pequenas oficinas que empregavam entre 40 e 80 trabalhadores, mas também incluíam duas fábricas maiores com até 200 trabalhadores. Em ambos os casos, os entrevistados afirmaram trabalhar em média 12 horas por dia – sem intervalos para almoço e jantar – pelo menos seis, mas geralmente até sete dias por semana. Descobriu-se que uma empresa fechava oficialmente à noite – mas apenas às 23 horas. A horrenda carga de trabalho mencionada pelo trabalhador citado acima parece continuar a ser a norma. Em outras palavras, as semanas de 75 horas que descobrimos há cerca de dois anos ainda parecem ser comuns na Shein. Na sua resposta detalhada* a esta descoberta e às nossas perguntas, a empresa afirmou que “as longas horas de trabalho são um problema bem conhecido e de longo prazo”. De acordo com o seu Código de Conduta para fornecedores, estes não devem trabalhar mais de 60 horas semanais (incluindo horas extras). Sem falar que os funcionários deveriam ter pelo menos um dia de folga por semana.

Em relação aos salários, também quase não houve alterações, segundo os entrevistados. Eles forneceram números de ganhos semelhantes aos do relatório de 2021. Dependendo da fábrica, da estação e do nível de especialização (e incluindo apenas horas extras excessivas!), os salários dos trabalhadores comuns flutuam entre 6.000 e 10.000 yuans por mês (equivalente a CHF 4.260,00-7.100,00), embora haja fortes flutuações sazonais e o salário ainda depende do número de itens produzidos.

Qualquer pessoa com quase 30 anos ainda é considerada jovem para trabalhar na produção desses fornecedores da Shein. Isso ocorre porque eles precisam ter bastante experiência profissional para lidar com pequenas quantidades e padrões em constante mudança. É por isso que especialistas como o mencionado anteriormente, especializados em pontos de cobertura, às vezes recebem mais de R$ 7.100,00 por mês. Outros costureiros relataram salários entre R$ 4.260,00 e R$5.700,00 yuans, enquanto os verificadores de qualidade relataram cerca de R$ 4.970,00

Céu noturno acima de Guangzhou. ©panoramas

Auditoria obscura e “que tal” flagrante

Após a nossa investigação pioneira publicada em meados de novembro de 2021, o recém-contratado gestor de sustentabilidade de Shein garantiu aos meios de comunicação que a sua empresa estava a levar a sério as terríveis descobertas. No entanto, a empresa reagiu explicitamente somente depois que “ Inside the Shein Machine ” foi transmitido pelo Canal 4, um ano depois. A resposta da empresa a esta reportagem investigativa da TV também mencionou uma auditoria destacando que tudo era completamente diferente e muito melhor nas fábricas da Shein em Guangzhou. Isto despertou a nossa curiosidade e deu o ímpeto para estas entrevistas de acompanhamento. Especificamente, a “Auditoria de investigação salarial de fábrica de fornecedores” encomendada no início de 2022 afirmou que os salários pagos pelos fornecedores Shein no sul da China estavam acima da média. Isto é o que diz o conciso resumo online do relatório. Para nos permitir compreender como se chegou a esta conclusão, pedimos primeiro a Shein e depois às três organizações de auditoria SGS, TÜV Rheinland e Intertek, que realizaram a auditoria em conjunto, que nos permitissem ver o relatório completo – mas sem sucesso.

O resumo online parece mais uma mensagem reativa de relações públicas do que uma análise profissional. Isto não se deve apenas à escassez de detalhes, mas principalmente à falta de dois elementos-chave, sem os quais uma auditoria salarial simplesmente não faz sentido. Em primeiro lugar, não há menção ao horário de trabalho. Quando indagamos mais, Shein confirmou que os salários cotados eram os valores totais pagos. No entanto, avaliar o rendimento auferido sem ter em conta as horas trabalhadas é tão significativo como medir a velocidade numa corrida com cronómetro, mas sem referência à extensão do percurso. E, no entanto, o que foi criticado foi e é precisamente o horário de trabalho excessivamente longo e – também segundo a lei chinesa – ilegal suportado. Ignorar completamente esta questão principal e referir-se, em vez disso, a níveis salariais supostamente acima da média é “que tal” na sua forma mais pura.

A segunda deficiência da auditoria é a falta de menção ou ocultação dos salários mais baixos. No entanto, eles – e não, por exemplo, o salário médio – seriam o indicador mais relevante de potenciais violações de direitos e da ameaça de pobreza. O fato de esses dados terem sido coletados é sugerido pela primeira, mas agora excluída, versão do resumo online de Shein. Esta versão mencionava montantes salariais específicos, mas em cada caso apenas os mais elevados, não os mais baixos.

Uma investigação salarial posterior, que também foi publicada apenas como resumo , destaca, entre outros pontos, que o pagamento de horas extras representa em média 37 por cento dos salários pagos, o que é uma proporção enorme.

Cotações e relatórios de CSR excluídos

Isto pode explicar por que as três empresas de auditoria retiraram do site mencionado os elogios que faziam ao seu cliente. Afirmou: “A Shein assume claramente a sua responsabilidade em garantir que os trabalhadores empregados pelas fábricas dos seus fornecedores recebam salários justos pelo trabalho concluído”.

Esta suposta citação foi excluída do site de Shein. (Captura de tela do site de Shein)

Desde o início de 2023, resta apenas uma captura de tela desta citação. Durante a investigação, Shein não conseguiu explicar por que o documento desapareceu do site. Enquanto isso, a TÜV Rheinland disse que “nunca emitiu ou aprovou tal declaração”. Tal como a SGS e a Intertek, esta empresa realiza milhares de auditorias deste tipo todos os anos para todos os tipos de clientes e é um dos fornecedores líderes nesta indústria controversa. É controverso porque as auditorias sociais não são transparentes e muitas vezes não detectam adequadamente problemas genuínos que afetam os locais de trabalho. É por isso que são frequentemente utilizados como folha de figueira para encobrir, especialmente pelas empresas têxteis.

Os dois relatórios de sustentabilidade anteriores também foram removidos do site da Shein. O primeiro parecia ser uma reacção precipitada ao escândalo das 75 horas, enquanto o segundo, publicado em meados de 2023, era mais detalhado, mas não reconheceu o enorme problema das horas extraordinárias – muito menos forneceu detalhes de medidas específicas para o remediar. Segundo Shein, uma “redesenho” da seção relevante de seu site causou essa exclusão.

Mas voltando a Guangzhou. Alguns entrevistados observaram um aumento significativo no número de câmeras de vigilância instaladas dentro e no entorno dos fornecedores. Eles acreditavam que as imagens são encaminhadas à Shein em tempo real para permitir que a empresa faça cumprir seus regulamentos. Uma delas é a proibição do trabalho infantil. Estávamos em férias de verão quando realizávamos as nossas entrevistas e também podíamos ver crianças e jovens nas oficinas. A babá costumava ser realizada no local de trabalho, especialmente nas pequenas empresas não regulamentadas. Os adolescentes, que tinham 14 ou 15 anos, segundo estimativas dos investigadores, realizavam tarefas simples, como embalar, ou sentavam-se eles próprios nas máquinas de costura, instruídos pelos pais, presumivelmente para aprenderem o seu ofício. Ainda não está claro se eles foram pagos para isso. Shein sublinha a sua “estrita tolerância zero” para o uso de trabalho infantil e promete financiar 25 creches neste ano. Em 2023 já montaram 10 desses locais. Shein também nega qualquer acesso às imagens da câmera de vigilância.

Grande risco de incêndio e alterações não pagas

Com base nas observações feitas durante a investigação, a proibição oficial de fumar também não é aplicada. Os investigadores encontraram trabalhadores com cigarros acesos nas escadas e até nas entradas dos armazéns de tecidos. O fato de a maior parte dos produtos e restos de tecido terem sido simplesmente empilhados no chão aumenta o risco de incêndio. Segundo os entrevistados, apenas os equipamentos de trabalho e as rotas de fuga são verificados durante as inspeções esporádicas nas fábricas, mas não o cumprimento da proibição de fumar.

Mais temidos entre os costureiros do que estas inspeções são os controles de qualidade aparentemente rígidos, o que é bastante surpreendente para um fabricante de moda de baixo custo como a Shein. Se a qualidade não corresponder às expectativas da empresa, pode custar caro. Um supervisor de verificação de qualidade afirmou que sua empresa seria “punida” com o cancelamento de um pedido para cada lote defeituoso. E qualquer costureiro cujo trabalho não esteja à altura (e que possa ser facilmente identificado pelas pequenas encomendas) tem que fazer alterações sem remuneração, segundo os entrevistados. “Quem comete o erro é responsável por corrigi-lo. Você tem que resolver o problema no seu horário de trabalho”, explica um supervisor de 50 anos. Uma pessoa mencionou que controladores de qualidade descuidados teriam até que pagar uma multa entre 300 e 1.000 yuans, dependendo da condição do lote defeituoso. Esta prática provavelmente aumentará significativamente a pressão sobre a força de trabalho, que já é remunerada apenas de acordo com a quantidade de itens produzidos.

O modelo de fornecimento da Shein em Guangzhou parece ser voltado para empresas menores, que tradicionalmente produzem mais para o mercado chinês. O grupo anuncia essas empresas em feiras e em um site especial, mencionando que não é necessária experiência em exportação.

*Fast fashion de avião. Shein recruta novos fornecedores em seu site. (Captura de tela do site de Shein)*

Embora as expectativas de moda de baixo custo em termos de qualidade no mercado interno correspondam ao preço, a Shein aparentemente quer impor padrões mais elevados para o mercado internacional – provavelmente para se livrar da má reputação dos seus produtos . Mas se você espera que o trabalho seja executado com cuidado, você precisa reservar tempo para isso e pagar preços correspondentemente mais altos aos fornecedores. A Shein impõe exigências rigorosas não apenas aos seus costureiros, mas também a outros prestadores de serviços . Por exemplo: os fotógrafos devem ser capazes de capturar de 70 a 80 estilos em uma sessão fotográfica de oito horas, quatro a cinco vezes por semana; os modelistas devem entregar mais de 20 rascunhos exclusivos por mês; e os editores de retoque de imagens devem recolorir 90 fotos por dia. Então, se você está se perguntando como a Shein pode lançar tantos produtos novos: tudo se resume a um trabalho por peça em todos os níveis.

Fundador desaparecido e vendas misteriosas

Shein também continua a mostrar falta de transparência sobre sua estrutura, lucros e proprietários. Tem presença no mercado em mais de 150 países, 19 escritórios com 11.000 funcionários e parcerias com 4.600 designers e mais de 5.000 fornecedores: estes são os escassos números da empresa que aparecem no seu site. Para uma empresa global que supostamente se prepara para um IPO e que, segundo a Bloomberg , valeu 45 mil milhões de dólares em Janeiro deste ano, estes são poucos factos preciosos.

É por isso que também atualizamos a nossa análise de 2021 da complexa estrutura do Grupo. Como já ficou evidente na época, a Roadget Business em Cingapura tornou-se agora a sede global.

*A estrutura de grupo atualizada de Shein em 2024.*

Segundo dados do registo comercial, este ainda é propriedade da Beauty of Fashion Investment. Mas ainda não está claro quem é o dono desta empresa, que está registrada nas Ilhas Virgens Britânicas. De acordo com o registro de lobby dos Estados Unidos , o fundador da Shein, Xu Yangtian, tem uma participação de 37 por cento no grupo, mas também não está claro se esta é detida na Beauty of Fashion ou em outra empresa offshore.

E depois a surpresa: Xu, que ainda atua como CEO de acordo com vários relatos da mídia , deixou o Conselho de Administração da Roadget já em março de 2023. Isso é confirmado por documentos do Registro Comercial de Cingapura. No entanto, Shein nunca deu publicamente qualquer razão para a retirada de uma figura estratégica importante. Leonard Lin Zhiming e o cofundador Gu Xiaoqing agora gerenciam as principais subsidiárias no lugar do lendário patrono Shein. E há novas subsidiárias surgindo o tempo todo. Uma delas é a Fashion Choice, que foi fundada em outubro de 2021 e também realiza vendas na Suíça.

Os números do volume de negócios do grupo aninhado de empresas são igualmente vagos. Os relatórios anuais das subsidiárias à nossa disposição mostram que, em 2022, a Shein gerou vendas combinadas de 13,8 mil milhões de dólares nos três principais mercados da União Europeia, dos EUA e do Reino Unido. Este valor é significativamente inferior à estimativa de receitas totais fornecida pelo Financial Times para esse ano (22,7 mil milhões de dólares), com base numa apresentação confidencial aos investidores. A Shein realmente gera um volume de negócios tão grande no resto do mercado global? Ou será que os números elevados que têm circulado têm algo a ver com o planeado IPO? Segundo relatos do final de Fevereiro, isto poderá não acontecer em Wall Street, mas sim em Londres, ao contrário do que foi originalmente planeado.

Os políticos estão alarmados, mas (ainda) não tomaram nenhuma atitude

A falta de mudança em termos de horas extraordinárias excessivas e outras conclusões das nossas investigações indicam: Shein só assumirá mais responsabilidade social quando sujeita a pressão externa. Um IPO forçaria a empresa de moda descartável a tornar-se mais sustentável? Dificilmente. Os recentes investimentos de milhares de milhões de dólares mostram que ainda há apoiantes suficientes que vêem o modelo de negócio da Shein como uma oportunidade de lucro e que não consideram o greenwashing como um risco de investimento.

Contudo, os parlamentos e os governos dispõem da alavanca mais eficaz para remediar as queixas acima destacadas. Na altura da nossa investigação pioneira em 2021, Shein ainda era uma estrela relativamente nova e muito brilhante neste setor. Três anos depois, os políticos já não podem ignorar os problemas causados por este grupo – também porque Temu seguiu agora os passos online de Shein, oferecendo uma gama ainda mais ampla de produtos de baixo custo. Na verdade, várias iniciativas introduzidas na França , na UE, nos Estados Unidos e também na Suíça reflectem o alarme sentido pelos legisladores. Mas será que eles também têm coragem de finalmente colocar as empresas de fast fashion em seu lugar? E não apenas aprovando uma fraca “Lex Shein” para manter afastado o concorrente de baixo custo da China para proteger a indústria da moda, que está sob pressão, mas tomando medidas eficazes. Porque o que precisamos é de uma indústria da moda onde ninguém tenha mais que costurar roupas 12 horas por dia – roupas que primeiro voam ao redor do mundo e depois acabam no lixo, quase sem serem usadas.

* Para garantir transparência e boa legibilidade, fornecemos o e-mail de resposta completo de Shein em um documento separado .

Imagem 1: A imagem da capa foi tirada da pesquisa Public Eye de 2021 sobre Shein ©panos

Imagem 2: A imagem dos trabalhadores em Guangzhou foi tirada secretamente durante a nossa visita em 2023.

Imagem 3: A imagem do céu noturno sobre Guangzhou foi tirada da pesquisa Public Eye de 2021 sobre Shein ©panos

Fonte: Public Eye

A Zara alimenta a crise climática com milhares de toneladas de moda transportada via aérea

novembro 8, 2023 / Marcos Pędłowski / Deixe um comentário

Sempre mais rápido e sempre mais poluente! A indústria da moda rápida depende de tendências de curta duração e transporta toneladas de roupas por via aérea para todo o mundo. Em linha com o seu modelo de negócio, a gigante espanhola da moda Zara e retalhistas online globais como a Shein reservam um grande número de voos. A Public Eye está apelando às empresas para que eliminem gradualmente a moda transportada pelo ar, prejudicial ao meio ambiente.

zara

Por David Hachfeld, Romeo Regenass, para a Public Eye

A localização é o Aeroporto de Saragoça, o segundo maior aeroporto de carga da Espanha. Um jumbo de carga operado pela companhia aérea Atlas Air, partindo do aeroporto de Delhi, está prestes a pousar. Transporta cerca de 100 toneladas de têxteis da Zara e de outras marcas pertencentes ao gigante espanhol da moda Inditex. Eles são preparados na Espanha para envio posterior às 5.815 lojas localizadas em todo o mundo. Poucos dias depois, grandes lotes deles são carregados num dos cerca de 15 aviões de carga que descolam semana após semana para a Inditex – o principal cliente do aeroporto de Saragoça – voando para destinos na América do Norte e Central, no Médio Leste, Ásia e também Europa.

Oscar García Maceiras é CEO da Inditex, que opera 38 lojas na Suíça com as marcas Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka , Pull&Bear , Oysho e Stradivarius, e 7 lojas online, além de uma trading e uma empresa de otimização fiscal em Friburgo, Suíça. Na Assembleia Geral Anual realizada na Corunha, na Galiza, em julho deste ano, Oscar García Maceiras conseguiu presentear os acionistas com um lucro líquido de 4,1 mil milhões de euros. As vendas de 32,6 mil milhões de euros resultaram numa margem de lucro superior a 12,5 por cento. A Inditex ultrapassou mesmo a Nestlé neste número, com o grupo suíço a reportar uma margem de pouco menos de 10% para 2022.

O Grupo Zara apresentou não apenas lucros luxuosos, mas também objetivos ambiciosos de sustentabilidade e promessas relacionadas com o clima. Isto incluiu “roupas mais ecológicas” e “zero emissões líquidas até 2040”. No entanto, o chefe do segundo maior grupo de moda pura do mundo, depois da Nike, não mencionou que a Inditex transporta toneladas de roupas para todo o mundo – com ou sem crise climática. Presumivelmente, isto faz parte dos 10 por cento das emissões de gases com efeito de estufa que são “difíceis de eliminar” de acordo com as novas metas de sustentabilidade do grupo , que a Inditex pretende “ser neutralizadas ou compensadas através de iniciativas de absorção de carbono”.

Ativistas ambientais da Extinction Rebellion no final de 2021 durante uma apresentação contra o fast fashion prejudicial ao meio ambiente do lado de fora de uma loja Zara na capital argentina, Buenos Aires.

Um toque de verde para o fast fashion

A Inditex está a fazer todos os esforços para se apresentar como pioneira na proteção climática. Sob o lema “Join Life ” , o grupo apresenta um vasto conjunto de iniciativas de sustentabilidade. Por exemplo, em 2021, a Zara anunciou o desenvolvimento de uma coleção feita a partir de emissões de carbono reciclado e é membro de uma iniciativa que promove o frete marítimo limpo. A Inditex gosta de reportar aumentos de eficiência nos transportes. No entanto, prefere manter-se calado sobre os danos causados ao clima ao voar com as suas roupas por todo o mundo.

A Inditex é considerada pioneira na indústria da moda rápida e orgulha-se de abastecer as suas 5.815 lojas em todo o mundo (no final de janeiro de 2023) com roupas novas duas vezes por semana. Marcas como Zara ou Pull&Bear podem projetar, produzir e entregar um novo item em três a quatro semanas, enquanto muitos de seus concorrentes planejam fazer isso durante meses. Os curtos prazos de produção e entrega permitem reduzir os ciclos de moda para apenas algumas semanas, gerando nos consumidores a sensação de que precisam constantemente de novidades para não perderem nenhuma tendência.

Isto fornece a base para a estratégia de vendas da Zara, que um antigo gestor da Inditex definiu há anos da seguinte forma: “Queremos que os nossos clientes percebam que têm de comprar algo de que gostam imediatamente porque pode não estar disponível na próxima semana. O estoque na loja deve estar sempre em falta para que sempre pareça a oportunidade certa para comprar.” Por exemplo, a Inditex aparentemente consegue vender 85% de todos os artigos pelo preço integral – uma taxa elevada no mundo da moda barata. No entanto, este modelo de negócio altamente lucrativo também se baseia em baixos salários do lado da produção. Tal como a Public Eye calculou em 2019 , a Zara, por exemplo, provavelmente obtém mais lucro com um capuz do que com o rendimento total combinado de todos os trabalhadores envolvidos no processo de produção.

Casacos esperando para serem despachados de avião e caminhão no enorme centro de distribuição da Zara em Zaragoza.©José Colón

Comissão Europeia quer que o fast fashion saia de moda

A tendência para o fast fashion tem consequências. De acordo com um estudo da Fundação Ellen MacArthur do Reino Unido, a produção de têxteis duplicou em todo o mundo entre 2000 e 2015 e espera-se que mais do que duplique novamente até 2030. É por isso que a Comissão Europeia está a visar em particular a Zara & Co. proibição da destruição de têxteis não vendidos e informação sobre a pegada ecológica das peças de vestuário. E com razão. Em 2022, a empresa-mãe da Zara estabeleceu um novo recorde de produção de 621.244 toneladas de têxteis. Apesar da perda de grandes negócios na Rússia, o volume de vendas aumentou 10 por cento em comparação com o ano recorde anterior de 2021. A Comissão da UE quer agora que o fast fashion “saia de moda” . Ou seja, a moda descartável não deveria mais estar em voga.

As estimativas científicas sobre a percentagem de emissões globais de CO ₂ atribuíveis à indústria da moda diferem, mas há consenso quanto à necessidade urgente de acção. Para garantir que a moda gera vendas mais rapidamente e que as tendências de curta duração podem ser melhor rentabilizadas, marcas de fast-fashion como a Zara dependem mais do que outras do frete aéreo, tanto em termos de aquisição como de envio de peças de vestuário acabadas.

De acordo com um estudo da consultoria ambiental suíça Quantis, o transporte é responsável, em média, por apenas cerca de 3% das emissões de gases de efeito estufa da indústria da moda ; a grande maioria é responsável pela produção de matérias-primas e seu processamento. Mas esta taxa aumenta dramaticamente no caso da moda aérea.

A consultoria ambiental Systain , com sede em Hamburgo, calculou com o Grupo Otto a pegada de CO ₂ envolvida na fabricação de uma camisa de manga comprida. Em termos dos resultados do estudo , as emissões de gases com efeito de estufa relacionadas com o transporte produzidas por uma peça de roupa transportada por via aérea são cerca de 14 vezes superiores às de um artigo que foi maioritariamente transportado por via marítima. A camisa de mangas compridas percorreu um longo caminho: desde o algodão cultivado nos Estados Unidos até à produção de fios, tingimento e costura no Bangladesh, e depois como produto acabado transportado por navio para a Alemanha antes de ser entregue à porta do cliente.

Isso atinge mais de 35.000 quilômetros – o equivalente a viajar quase uma vez ao redor do mundo. Apesar desta distância, o transporte é responsável por apenas 3% das emissões de _CO2 . Se, por outro lado, a peça de vestuário acabada chegasse à Europa por avião, a percentagem contabilizada pelo transporte aumentaria para uns notáveis 28 por cento ( ver infográfico ). Não surpreende, portanto, que a percentagem de emissões de gases com efeito de estufa atribuíveis ao Grupo Zara seja significativamente superior à taxa de três por cento que se aplica a toda a indústria. Em 2021, o valor era de 10,6 por cento, de acordo com o relatório anual, enquanto em 2022, mesmo após a descontinuação dos seus negócios na Rússia, ainda estava acima dos oito por cento.

Diagrama esquemático mostrando as operações de transporte de contêineres do Leste Asiático para a Europa. Todos os números são estimativas aproximadas. ecotransit.org foi usado para estimar as emissões

Como resultado, a moda transportada pelo ar está a tornar-se um motor da crise climática. – e isso é completamente desnecessário. Fabricantes como a Inditex, empresa-mãe da Zara, poderiam reduzir enormemente a proporção do frete aéreo sem encontrar grandes problemas.

Em 2022, só a UE importou 387.009 toneladas de vestuário, têxteis e calçado e exportou 346.778 toneladas por via aérea, de acordo com as suas estatísticas comerciais. A tendência tem sido ligeiramente decrescente desde 2019, o que provavelmente se deve em parte à pandemia e à guerra em curso na Ucrânia. Mas o transporte aéreo continua, no entanto, em grande escala. Só em 2022, as importações e exportações aéreas da UE representaram a capacidade de carga de 7.000 a 7.500 grandes aviões de carga, ou seja , cerca de 20 voos de carga por dia transportando apenas vestuário de moda. O que é surpreendente é que a percentagem de viagens aéreas que envolvem exportações (17,5 por cento) é significativamente mais elevada do que as importações (3,4 por cento).

Mas quais são as marcas que mais transportam seus produtos de avião? As próprias empresas são muito vagas quando se trata de moda aérea. É por isso que também avaliamos meios de comunicação independentes e dados alfandegários detalhados. No processo, identificamos também outras empresas de moda como Calzedonia , Lululemon, Next, Uniqlo e Urban Outfitters, mas nenhuma delas apresentou volume de frete aéreo próximo ao da Inditex.

1.600 voos por ano apenas da Inditex para Saragoça

Independentemente de onde sejam fabricados, praticamente todos os produtos da Zara & Co. acabam nos grandes centros de distribuição que o grupo opera nos arredores do Aeroporto de Saragoça. Lá, as peças são passadas, inspecionadas e embaladas, para serem despachadas para lojas em todo o mundo.

De acordo com o Relatório Anual de 2022, cerca de metade da produção ocorreu no Norte de África, Turquia e Península Ibérica, sendo o restante em países mais remotos (Argentina, Bangladesh, Brasil, China, Índia, Camboja, Paquistão e Vietname). Muitas roupas vendidas em países que a Inditex fornece por via aérea (que incluem vários mercados importantes – veja os infográficos dos mapas mundiais ) já passaram duas vezes pelo interior do compartimento de carga do avião. Em comparação com outras marcas de moda, isto significa que o transporte causa significativamente mais danos ao clima.

Fontes: aena.es, relatório anual Inditex 2022, reportagens da mídia

O carro-chefe deste modelo de negócio é o centro logístico central “Plaza ”, próximo ao aeroporto de Saragoça, que funciona em quatro turnos, 360 dias por ano. “Todas as peças de roupa feminina que a Inditex vende em qualquer parte do mundo passam pelo Plaza”, segundo um vídeo da estação de televisão local Aragón TV . O vídeo mostra um avião de carga da Emirates Skycargo sendo carregado com 37 enormes paletes de mercadorias da Inditex com destino a Dubai. A Inditex tem um hub lá, onde parte da carga é preparada para voos posteriores com destino à Austrália e destinos na Ásia. O funcionário da Inditex responsável pelo frete aéreo afirma que, em Saragoça, são realizados semanalmente cerca de 32 voos de carga para a Inditex, com cerca de 100 toneladas de roupas a bordo. Isso representa bem mais de 1.600 viagens de aeronaves por ano.

De acordo com um funcionário da Inditex responsável pelo frete aéreo, todas as semanas são realizados cerca de 32 voos de carga com cerca de 100 toneladas de roupas a bordo para a Inditex em Saragoça. (Clique na imagem para abrir o vídeo no YouTube). ©© Aragão TV

Como resultado, Saragoça subiu para o segundo lugar entre os aeroportos de carga de Espanha em 2019. A Inditex foi responsável por 90 por cento do volume total de 183.000 toneladas, de acordo com a agência regional de desenvolvimento económico. Em 2022, o volume caiu uns bons 34 por cento depois de atingir um recorde de 194.000 toneladas em 2021, como resultado da guerra na Ucrânia, mas provavelmente também porque a Inditex fechou as suas 502 lojas e loja online na Rússia , o seu maior mercado. depois da Espanha . Antes disso, a Inditex enviava semanalmente dois jumbos de carga da companhia aérea russa AirBridgeCargo para Moscovo.

Nem tudo é transportado de avião. Qualquer coisa que possa chegar às suas lojas por via terrestre a partir de Saragoça em 36 horas tem maior probabilidade de ser transportada em grandes caminhões. Isto significa que as lojas e lojas online na Europa Ocidental e Central são abastecidas, em certa medida, por via rodoviária.

Toneladas de artigos de moda transportados de avião dentro da UE

Mas mesmo na UE, onde o frete aéreo oferece apenas uma pequena poupança de tempo , o vestuário de moda é transportado por avião. Em 2022, pelo menos 42 658 toneladas foram entregues por avião (como as mercadorias não são desalfandegadas na UE, estas estatísticas estão incompletas). Uma estatística importante é que, de longe, a maior parte destas viagens aéreas provém de Espanha – 64 por cento ou 27.392 toneladas, para ser mais preciso. O principal expedidor neste caso provavelmente será a Inditex. Os principais destinos foram a Grécia com 8.034 toneladas e a Polónia com 5.132 toneladas. Além de o Grupo Zara ter inúmeras lojas nos dois países, as roupas não conseguem chegar às lojas por via terrestre no prazo de 36 horas desejado pela Inditex, devido à distância. Com base nos dados do operador aeroportuário Aena, estes mercados não serão provavelmente servidos por aviões de carga provenientes de Saragoça, mas as mercadorias podem ser transportadas em voos de passageiros a partir de Madrid e Barcelona, onde a Inditex é também um importante cliente de carga. No Aeroporto de Barcelona, a indústria da moda é responsável pelos maiores volumes de carga há anos.

A Inditex começou recentemente a utilizar comboios de carga , que vão de Sète, no sul de França, a Poznan, na Polónia, para fazer entregas no armazém utilizado para receber encomendas online na Europa Central. Na viagem de regresso, a IKEA utiliza a mesma composição do comboio para transportar móveis fabricados na Polónia para Espanha. Isto poupa um total de 12.000 toneladas de emissões de CO₂ por ano, o que é um bom começo, mas apenas uma gota no oceano.

Cada peça de roupa feminina que a Inditex vende em qualquer parte do mundo passa pelo centro logístico Plaza do Aeroporto de Saragoça. ©José Colón

Moda aérea Inditex de Bangladesh

Em 2022, o Grupo concedeu encomendas no valor de 1,25 mil milhões de euros a 170 fábricas no Bangladesh . Esta informação provém de uma carta enviada pelo responsável da Inditex Bangladesh a uma autoridade local, que foi publicada pelo portal financeiro local “The Finance Today”. De acordo com dados alfandegários, a Inditex entregou pelo menos 16% deste volume ao aeroporto de Dhaka como frete aéreo. De janeiro a agosto de 2023, o número chegou a 22,8 por cento .

Mas isso não é tudo. De acordo com uma revista comercial, a Inditex também transporta peças de vestuário prontas por camião para Deli, na Índia, de onde são transportadas para Saragoça em jumbos de carga da Atlas Air. A razão para isto são problemas de capacidade aparentemente recorrentes no Aeroporto de Dhaka, onde o vestuário pronto a vestir representa 85 por cento do volume de carga. A Inditex exerce a sua força negocial nestas situações, comprando até 70 por cento da capacidade de carga do Aeroporto de Dhaka, um facto que a Inditex não refutou.

O verdadeiro absurdo da moda aérea da Inditex é revelado ao olharmos para os preços, que também ficam evidentes nos dados alfandegários. Um importante fornecedor no Bangladesh, com cerca de 6.000 funcionários, fabrica principalmente t-shirts femininas para a Zara, produzindo de Janeiro a Agosto deste ano – de acordo com dados alfandegários – quase 10 milhões de artigos. Um quarto deles chegou a Espanha por via aérea, muitas vezes via Doha ou Dubai.

A Inditex paga a este fornecedor apenas cerca de CHF 1,90 (USD 2,10) por camisa. Se grandes volumes de roupas são transportados por via marítima, os custos de transporte por peça são geralmente de apenas alguns centavos! Ao contrário do frete aéreo, que é caro. Devido à pandemia, os preços flutuaram fortemente nos últimos anos, com o custo mínimo provavelmente de CHF 1,50 por quilo. No entanto, isso representaria apenas o custo do Bangladesh para Espanha. Se as mercadorias fossem transportadas de lá para uma filial nos EUA, por exemplo, os custos de frete continuariam a subir.

Um argumento popular usado para justificar o frete aéreo é o alto valor das mercadorias. Mas, segundo dados da administração fiscal de Barcelona, a moda transportada por via aérea tem um valor pouco inferior a 18 euros por quilo quando importada, valor que sobe para 41,50 euros quando exportada. Isto contrasta fortemente com os produtos farmacêuticos e químicos, onde o valor das exportações em Barcelona é pouco inferior a 120 euros.

Embora, como grande cliente das companhias aéreas de carga, a Inditex certamente receba descontos, os custos adicionais de transporte aéreo por camisa serão provavelmente de pelo menos CHF 0,20 a 0,40. A título de comparação, os preços pagos pela Inditex e outros retalhistas no Bangladesh são tão insignificantes que, depois de deduzidos os custos de materiais e energia de cerca de 70 por cento, quase não resta nada para distribuir. O último relatório anual do fornecedor acima mencionado também mostra que apenas 18% das receitas, ou seja , apenas CHF 0,34 por uma camisa típica da Zara, são incluídas como custos salariais diretos.

Trabalhadores têxteis em Dhaka, Bangladesh, durante uma pausa no telhado desprotegido da fábrica onde trabalham. ©Syed Mahamudur Rahman/Alamy/NurFoto

O salário de pobreza típico de uma costureira no Bangladesh é atualmente equivalente a CHF 80 – por mês! No momento em que este artigo foi escrito, os trabalhadores em Gazipur e Dhaka exigiam um aumento do salário mínimo para CHF 190. Mas os empregadores estão a obstruir isso, referindo-se também aos baixos preços de compra pagos pelas empresas de marcas internacionais. Se a Zara and Co. economizasse nos custos de frete aéreo completamente desnecessários e, portanto, pagasse mais aos fabricantes, haveria significativamente mais dinheiro disponível nos cofres para pagar melhores salários. No entanto, para garantir que todos os salários proporcionassem pelo menos um salário digno, seria necessária uma redistribuição mais abrangente dos ganhos de valor acrescentado ao longo da cadeia de abastecimento.

Moda aerotransportada aumenta pressão sobre os trabalhadores

A fast fashion exige uma grande flexibilidade por parte dos fornecedores: a pressão sobre os preços está a aumentar, as encomendas maiores estão a ser divididas em inúmeras encomendas pequenas e os prazos de entrega esperados estão a diminuir para algumas semanas. Isto aumenta a pressão do tempo nas fábricas, que está a ser sentida pelos trabalhadores. Pedidos maiores com prazos de entrega mais longos geralmente são melhores para as fábricas e para a força de trabalho porque proporcionam segurança no planejamento e permitem que as horas de trabalho sejam distribuídas uniformemente. Quanto mais curtos os prazos, mais pedidos parciais são terceirizados para subcontratados e mais horas extras são programadas.

Itens de moda rápida aumentam a probabilidade de grandes pedidos serem divididos em subpedidos. As empresas então analisam primeiro a popularidade dos produtos entre os clientes. Aqueles que vão bem são reordenados rapidamente e, se houver demanda urgente, são entregues de avião. Se um item não tiver um bom desempenho, nenhum pedido de acompanhamento será feito.

Este modelo de produção é particularmente extremo em empresas de moda ultrarrápida como a Shein, onde as encomendas de 100 a 150 peças de vestuário são comuns e as fábricas deverão poder reabastecer em poucos dias. Isso resultou em 75 horas semanais para costureiras/costureiras, como mostramos em um relatório de 2021.

Quando empresas como a Inditex e a Shein planeiam utilizar frete aéreo desde o início, elas próprias organizam as capacidades necessárias. Noutros casos, condições contratuais injustas podem levar a transportes aéreos não planeados. Algumas empresas de moda negociam prazos de entrega tão curtos que praticamente não há tempo de reserva para lidar com novas solicitações de alterações após inspeção de amostras, quando a liberação da produção atrasa ou quando o material necessário não é disponibilizado no prazo. Os termos de entrega especificados pelos compradores estipulam frequentemente penalidades contratuais elevadas que são impostas assim que o prazo de entrega acordado é excedido (ver exemplo destacado abaixo) . Para evitar perder ainda mais dinheiro, os fornecedores sob pressão mudam para o frete aéreo às suas próprias custas.

“Se por qualquer motivo [!] o Fabricante não cumprir a Data de Entrega a Bordo da Empresa, a Empresa poderá, a seu critério, aprovar um cronograma de entrega revisado, exigir remessa de frete aéreo às custas do Fabricante ou cancelar um Pedido de Compra sem responsabilidade por parte da empresa para o fabricante.”

Extrato de um contrato de fabricação publicado anonimamente em 2019 pela Human Rights Watch no relatório “Paying for a Bus Ticket and Expecting to Fly” .

Montanhas sempre crescentes de roupas. A produção de têxteis duplicou a nível mundial entre 2000 e 2015, e espera-se que mais do que duplique novamente até 2030. ©Christian Beutler/Keystone

A Inditex também gera muito tráfego aéreo com destino ao continente americano. A rota aérea com maior volume provavelmente será a da Cidade do México. Com 383 lojas em 2022, o México está entre os três principais mercados da Inditex e opera, ao mesmo tempo, como centro para a América do Sul. “Cinco cargueiros carregados com itens de moda, acessórios e equipamentos de loja voam para a capital mexicana todas as semanas em nome da Inditex”, escreveu orgulhosamente a Lufthansa Cargo em um blog sobre sua parceira Inditex em 2016 . “Além disso, quantidades substanciais são transportadas para este mercado em crescimento nos porões de carga dos aviões de passageiros”, afirma. Com um volume de 18.565 toneladas, o México foi o maior destino de exportação do Aeroporto de Saragoça em 2022, seguido pelo Catar e pelos EUA.

Shein despacha toneladas de pacotes por via aérea

A disponibilidade de dados é fraca quando se trata de moda aérea que é enviada, não para centros de distribuição, mas diretamente para os clientes na forma de pacotes individuais. Por exemplo, o retalhista online Shein envia enormes volumes de artigos de moda directamente da China por via aérea para residências privadas em todo o mundo, mas infelizmente as estatísticas comerciais são vagas para remessas de pequenos produtos.

Em novembro de 2021, a Public Eye publicou uma reportagem sobre Shein sobre as condições de trabalho na produção . Nossa pesquisa na época mostrou que Shein estava despachando toneladas de pacotes da China de avião. Como revelou em maio deste ano a estação de televisão RTS da Suíça francófona, através de rastreamento GPS, as devoluções que chegam à China por navio também são enviadas aos novos clientes por avião. De acordo com estatísticas comerciais suíças, quase um terço das quase oito toneladas de artigos de moda que chegam à Suíça de avião vêm da China.

Quatro aviões de carga operados pela China Southern Airlines vão e voltam nas principais rotas da Shein entre Guangzhou e Los Angeles e Guangzhou e Amsterdã ou Londres. Em julho de 2022, a companhia aérea, a maior da Ásia, celebrou uma nova parceria estratégica com a Shein com o objetivo de aumentar a sua capacidade de voo. Uma descoberta surpreendente da nossa pesquisa mostra que Shein também pode fazer as coisas de maneira diferente. Para equipar o seu novo centro logístico da UE na Polónia, a empresa também entrega alguns produtos de comboio a partir da China. Mas a obsessão pela velocidade faz com que Shein continue optando pelo transporte direto por via aérea. Questionamos Shein sobre o uso de frete aéreo, mas não recebemos resposta.

Mesmo dentro da UE, onde o frete aéreo oferece apenas uma pequena poupança de tempo, os artigos de moda são transportados por avião. Em 2022 o volume mínimo foi de 42.658 toneladas. ©Jaromir Chalabala/Shutterstock

Palavras vazias em vez de medidas para reduzir o frete aéreo

A Inditex parece querer encobrir o problema do transporte aéreo prejudicial ao clima. No seu relatório anual de 2022 , a empresa menciona apenas vagamente uma “revisão do tráfego e rotas de transporte” e esforços para “buscar alternativas de transporte” no que diz respeito às emissões. Uma apresentação do Chefe de Sustentabilidade do Grupo Zara, em Fevereiro de 2023, numa cimeira da indústria em Barcelona, teve o mesmo objectivo, ou seja, que o frete aéreo não era um problema. As medidas que estão a ser adotadas para reduzir a pegada ecológica centram-se noutras áreas da cadeia de valor, como a redução do consumo de água.

Em resposta à extensa lista de perguntas que enviamos à Inditex, o Grupo deu respostas detalhadas, mas sem abordar especificamente as nossas questões. Acima de tudo, a Inditex ainda pronuncia o refrão sobre a sua conhecida meta climática de “zero emissões líquidas até 2040”. No setor dos transportes, o foco está em rotas mais curtas, alcançando a máxima eficiência de carregamento e operando uma nova frota com menores emissões. Além disso, a maioria das operações de transporte seria realizada por navio ou camião.

Por outro lado, o e-mail de resposta contém detalhes incompletos sobre o frete aéreo, incluindo referências a vários projetos para promover medidas para descarbonizar a indústria de carga aérea, desenvolver combustíveis alternativos e maximizar a eficiência das aeronaves. A Inditex não especifica quaisquer metas mensuráveis de frete aéreo. O frete aéreo é “principalmente” reservado ao transporte intercontinental quando alternativas como o transporte ferroviário e rodoviário são consideradas fora de questão e o frete marítimo demoraria muito tempo. “Os voos de passageiros representam a maior parte do frete aéreo e, em 2022, a utilização de frete aéreo foi reduzida em 25 por cento.” Porém, o clima não faz distinção: voo é voo. A Inditex não comentou os volumes e custos do frete aéreo ou os preços pagos aos fornecedores em Bangladesh.

Fonte: Cálculo baseado em dados do Systain, 2009.

A resposta da Inditex reflecte o facto de a indústria de carga aérea depender principalmente da inovação técnica para enfrentar a crise climática. Melhorias mínimas são feitas usando aeronaves um pouco mais eficientes. O resto baseia-se na esperança, porque as inovações técnicas, como os combustíveis provenientes de fontes de energia renováveis, ainda não existem ou pelo menos não existem à escala industrial. É por isso que o foco da indústria está atualmente em iniciativas não vinculativas e projetos de compensação, como o CORSIA, o Esquema de Compensação e Redução de Carbono para a Aviação Internacional. No entanto, o Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas (IPCC) não vê isto como um instrumento adequado, como escreve no seu sexto relatório: “Pela sua natureza, o CORSIA não conduz a uma redução das emissões do sector provenientes da aviação, uma vez que o programa lida principalmente com compensações aprovadas. Na melhor das hipóteses, o CORSIA é um acordo de transição para permitir que a aviação reduza o seu impacto de uma forma mais significativa posteriormente.”

Em suma, pelo menos enquanto a tão esperada inovação técnica não estiver disponível, seria muito mais conveniente reduzir drasticamente o volume do frete aéreo e transportar apenas por avião itens realmente importantes , como medicamentos, correio aéreo expresso, peças de reposição, etc. A moda definitivamente não está incluída entre esses itens. E continuaria disponível nas lojas mesmo sem a utilização de frete aéreo. Somente as tendências do fast fashion demorariam mais algumas semanas para aparecer nas vitrines. Este tipo de abrandamento não produziria uma perda, mas sim uma oportunidade para um consumo mais consciente e designs mais sustentáveis.

Quer estejamos a falar da Zara, da Shein ou de outros retalhistas, transportar artigos de moda para outro lado do mundo está a impor um fardo completamente desnecessário ao nosso ambiente, tendo em conta a crise climática.

Muito simplesmente, é necessário pôr fim à moda aerotransportada.

color compass

Este texto escrito originalmente em inglês foi publicado pela Public Eye [Aqui!].

A chinesa Shein é extremamente popular entre a Geração Z, mas viola os direitos humanos e destrói o meio ambiente

agosto 1, 2023agosto 1, 2023 / Marcos Pędłowski / Deixe um comentário

Vídeos em que jovens exibem suas compras da gigante chinesa de roupas Shein são populares no TikTok. O varejista levou apenas alguns anos para se tornar um concorrente sério de marcas de fast fashion como Zara e H&M no Ocidente. A Shein copiou seu modelo de negócios e o tornou ainda mais rápido ao produzir roupas ‘sob demanda’. Isso tem ramificações para trabalhadores têxteis, consumidores e meio ambiente.

shein

Por Yara Van Heugten para o “Follow the Money”

‘Na verdade, eu deveria estar muito envergonhada’, Elena disse a seus 29 mil seguidores no TikTok no início de junho. ‘Como você pode ver, eu pedi algumas coisas na Shein.’ Ela diz isso rindo e mostra duas sacolas plásticas brancas da loja virtual chinesa. ‘Vou sair de férias em breve’, explica Elena. Ela comprou seis pares de sandálias, 16 tops, dois macacões, uma saia, dois sutiãs, três colares e um par de brincos. O custo: 400 euros.

O vídeo já foi visto mais de 570 mil vezes e curtido 25 mil vezes. A seção de comentários mostra que o comportamento de compra de Elena não é incomum entre os adolescentes e jovens de 20 e poucos anos que a seguem. ‘Oh meu deus, eu fiz a mesma coisa hoje.’ ‘Se encomendar um valor superior a 180 euros, tem de pagar taxas de serviço, por isso peço sempre em vários lotes.’ ‘Eu pensei que eu era ruim, haha.’

Vídeos em que os jovens desempacotam, personalizam e comentam seus pedidos de Shein (pronuncia-se She-in) são populares no TikTok (#sheinhaul). As centenas de milhares de vídeos de influenciadores formam um fluxo contínuo de publicidade para a marca que foi vista mais de 11,3 bilhões de vezes em todo o mundo. Isso transformou Shein na marca de moda mais pesquisada no Google em 2022 e uma séria concorrente dos titãs da moda rápida H&M e Zara.

Milhares de jovens compartilham suas compras da loja virtual Shein no TikTok (#sheinhaul)

Porque a Shein é ainda mais barata: você compra camisetas e vestidos lá pelo preço de um cappuccino. É mais rápido: a Zara já foi elogiada por seu ciclo de produção de três semanas, mas a Shein inventa, fabrica e vende produtos em menos de uma semana. E produz muito mais. Segundo Sheng Lu, professor associado da Universidade de Delaware, a H&M oferece cerca de 25 mil produtos diferentes anualmente, e a Zara cerca de 35 mil. A Shein vende 1,3 milhão de produtos diferentes no mesmo período. Isso é 40 a 50 vezes mais.

E o modelo ultrarrápido da Shein está funcionando. A varejista chinesa está crescendo rapidamente. Em uma rodada de investimentos em maio de 2023, os investidores avaliaram a Shein em 66 bilhões de dólares – três vezes mais do que o Grupo H&M.

Como funciona a Shein? Como ficou tão grande tão rapidamente? E como o método operacional do varejista afeta as pessoas que fazem as roupas, os consumidores e o meio ambiente?

Um modelo revolucionário

Em 2009, Wang Xiaohu descobriu que seu parceiro de negócios havia desaparecido. Eles administravam um negócio de comércio eletrônico de roupas, eletrônicos, louças e muito mais. Xu Yangtian, mais tarde chamado de Chris Xu, não estava no escritório nem em casa. No ano passado, Wang disse à revista norte-americana Wired que Xu não atendia o telefone e havia alterado as senhas de suas contas comerciais.

Wang não falou com ele desde então.

Em 2011, ele descobriu que Xu havia aberto uma nova loja virtual de roupas: She Inside , que ele encurtou para Shein em 2015. Xu usou o modelo que eles testaram juntos. Ele não desenhava as roupas sozinho – revolucionário para uma empresa de moda – mas as comprava diretamente dos fornecedores. Apenas pequenas quantidades por item: 100 a 200 peças. A quantidade de compra só era aumentada se um produto vendesse bem.

A empresa disse ao The Wall Street Journal que a Shein ainda usa esse modelo: produzir uma quantidade mínima de itens, aumentar a escala se um produto se mostrar popular. Essa é a razão dos preços extremamente baixos, explicou Shein . ‘Muito pouco de nossa mercadoria não é vendido. É assim que podemos ser tão econômicos.’

Shein evita responsabilidades usando um ‘jogo bizantino de estrutura corporativa’

Há outro motivo, porém: a Shein sabe exatamente o que seu público-alvo deseja. Seja uma tendência circulando no TikTok – como as roupas rosa choque de #bimbocore – ou roupas caras de grife usadas por uma celebridade em uma nova postagem no Instagram, você pode encontrar quase instantaneamente algo semelhante na Shein.

Quando um entrevistador da revista Time perguntou ao vice-presidente David Wang no início de julho como a Shein sabe o que os clientes querem, ele respondeu : ‘Se você é um consumidor que passa muito tempo navegando, descobrindo e refletindo, basicamente você está projetando. É basicamente análise de comportamento, e então você agrega, e isso se torna um padrão.’

Em outras palavras: a Shein acompanha de perto o que seus usuários fazem no aplicativo e na web e deduz disso o que deve fazer. De acordo com os blogueiros de tecnologia Packy McCormick e Matthew Brennan, a empresa combina os dados do aplicativo com os dados de pesquisa do Google e a inspiração que reúne navegando pelos sites concorrentes.

Roubo de design

Enquanto isso, centenas de marcas e artistas afirmam nas redes sociais que a Shein está produzindo cópias idênticas de seus trabalhos e vendendo-as por uma fração do preço. Na semana passada, surgiram as notícias de que a H&M está processando a Shein por roubo de design. A empresa já foi processada pela marca de jeans Levi’s, pela empresa de moda Ralph Lauren e pela marca de calçados Dr Martens.

No início de julho, três estilistas americanos de quem a Shein roubou designs anunciaram um processo contra a empresa. Eles argumentam que, devido ao processo de design baseado em dados da Shein, um padrão de infração criminosa sistemática de propriedade intelectual está embutido no modelo de negócios.

De acordo com os designers, a empresa conseguiu evitar qualquer responsabilidade até agora usando um ‘jogo bizantino de estrutura corporativa’. ‘Como mencionado, a Shein argumenta regularmente que qualquer entidade que está sendo processada não tem acesso às informações mantidas pela empresa responsável pelo design.’

Portanto, os demandantes estão invocando uma lei originalmente projetada para combater o crime organizado (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, RICO). “Isso pode fornecer os remédios necessários para combater esses erros bem organizados distribuídos por uma série de atores e entidades relacionados”, explicam.

Esta lei permite processar conjuntamente crimes de empresas aparentemente independentes.

Uma série de empresas

De fato, quem tenta desvendar a empresa Shein não pode ignorar o fato de que ela envolve uma série de empresas e que a inter-relação entre elas não é transparente, de modo que nunca fica totalmente claro quem é o responsável.

Quando Xu fundou a She Inside em 2011, ele nomeou a empresa por trás dela como Nanjing Diangshang Information Technology. Em 2015, ele também iniciou a Zoetop Business em Hong Kong, para a qual transferiu os direitos da marca Shein. Em 2017, ele abriu uma nova empresa, Guangzhou Xiyin International Import & Export, para enviar roupas para o exterior.

Há também uma empresa em Cingapura (Roadget Business), uma sede europeia em Dublin (Infinite Styles Ecommerce) e uma empresa de investimentos nas Ilhas Virgens Britânicas: Beauty of Fashion Investment.

A julgar pela página da Shein no LinkedIn, a empresa agora considera a Roadget Business como sua sede. O proprietário final da rede de empresas é uma empresa de investimentos com sede nas Ilhas Cayman chamada Elite Depot.

Isso é conveniente: as empresas chinesas que se registram no exterior evitam o escrutínio rigoroso do governo chinês se quiserem abrir o capital no exterior. E é isso que Shein quer, segundo a agência de notícias Reuters: a empresa quer abrir o capital nos Estados Unidos. Uma vantagem adicional das Ilhas Cayman é que as empresas não precisam pagar impostos sobre seus lucros.

O nome do fundador Xu não aparece em nenhum dos relatórios anuais e estatutos encontrados pela Follow the Money, nem mesmo no relatório anual da sede de Cingapura. Não está claro quem é o dono do Elite Depot.

As pessoas que acessam o app diariamente recebem pontos que podem ser trocados por descontos

A Shein não divulga dados financeiros, mas de acordo com o último relatório anual da Roadget Business, a empresa faturou mais de 5 bilhões de dólares em 2021 e obteve lucro de 220 milhões de dólares. Fontes anônimas disseram ao The Wall Street Journal que um ano depois, em 2022, Shein obteve quase cinco vezes mais receita (23 bilhões de dólares) e quatro vezes mais lucro (800 milhões de dólares). Comparativamente, a Inditex, controladora da H&M e da Zara, faturou 21 e 35 bilhões de dólares em vendas, respectivamente.

Outra coisa chama a atenção no relatório anual europeu. A diferença entre o valor total que a Shein paga a seus fornecedores e a receita que obtém de seus consumidores é de apenas 20%. Isso é surpreendente, já que essa margem é de 53% na H&M e de 57% na Inditex. Isso não apenas explica por que os preços da Shein são tão baixos, mas também por que ela vende seus produtos de forma tão agressiva: para obter um pouco mais de lucro, a empresa precisa vender grandes quantidades adicionais.

Loja virtual x Candy Crush x TikTok

Influenciadores como Elena desempenham um papel importante nesse processo. Eles atraem novos usuários para o aplicativo Shein em troca de roupas grátis e 10 a 20 por cento de comissão. Enquanto estiver nele, o lojista faz de tudo para prender a atenção do usuário. Para pessoas com mais de 30 anos, o aplicativo parece confuso e intrusivo: a loja virtual encontra o Candy Crush e o TikTok.

Há transmissões ao vivo e um canal de vídeo que lembra o TikTok, com um fluxo interminável de videoclipes, e os usuários podem postar fotos de si mesmos usando seus itens favoritos em uma página pessoal.

A Shein entende que quanto mais tempo as pessoas gastam em seu aplicativo, maior a probabilidade de encontrarem algo que desejam. Assim, as pessoas que acessam o app diariamente recebem pontos que podem ser trocados por descontos. ‘Jogar fora’ é impossível, pois Shein adiciona de 5 a 10 mil novos produtos todos os dias.

E se a usuária estiver hesitante, o app a ajuda a tirar suas dúvidas.

Por exemplo, sempre há uma oferta especial que expira em pouco tempo, comentários positivos aparecem abaixo de quase todos os produtos (você ganha pontos por deixar um comentário) e, no checkout, você é incentivado a adicionar um pouco mais às suas compras carrinho: ‘Mais dois euros por um brinde’, ‘Peça mais 20 euros e ganhe 30 por cento de desconto’.

‘Parece que a Shein está encorajando ativamente os jovens a comprar o máximo de merda possível’

Shein não é o único a usar esses truques de sedução. Mas a escala em que a empresa os aplica é. Em setembro de 2022, a ONG suíça Public Eye pesquiou quais truques de sedução quinze varejistas de moda aplicam em suas lojas online. A Shein provou ser o líder absoluto: seu aplicativo usa dezoito táticas diferentes. H&M e Zara usam respectivamente seis e quatro.

Marijn Sax, que obteve seu PhD pela Universidade de Amsterdã em um estudo sobre ambientes on-line manipuladores, acha que o aplicativo Shein é muito sofisticado. ‘É sujeira sobre sujeira sobre sujeira. Muitos truques usados por Shein não são explicitamente proibidos, mas como um estudioso da ética, acho a estrutura como um todo muito problemática.’

Sax pesa suas palavras e depois acrescenta: ‘Vamos contar como é: parece que a Shein está encorajando ativamente os jovens a comprar o máximo de merda possível. A influência é permitida, mas torna-se manipulação se os consumidores começarem a fazer escolhas que não fariam de outra forma. A Autoridade para Consumidores e Mercados proíbe isso. Mas judicialmente, algo assim é difícil de comprovar. A Shein alegará que vende produtos que os consumidores provavelmente desejam de qualquer maneira.’

Hotéis caros, champanhe e selfies com funcionários

Em junho deste ano, Shein levou seis influenciadores americanos para a China e Cingapura para uma viagem com todas as despesas pagas. “Muitos de vocês perguntaram mais sobre a Shein, e criamos [a viagem] como uma forma de dar aos nossos clientes uma visão dos bastidores de nossas operações e modelo de negócios sob demanda”, explicou a empresa no Instagram.

As influenciadoras, mulheres de cor ou mulheres de tamanho grande, vlog sobre isso em abundância. Nós as vemos bebendo champanhe na frente do espelho em luxuosos quartos de hotel e em um jantar de dez pratos com os principais executivos da empresa. Em vídeos editados em T, eles compartilham suas opiniões sobre o centro de inovação, sede e fábrica de reluzentes que puderam visitar, localizado a duas horas de Guangzhou.

‘Eu esperava que esta instalação estivesse tão cheia de pessoas trabalhando como escravos’, disse Destene Sudduth a seus 4 milhões de seguidores no Instagram. ‘Mas, na verdade, fiquei agradavelmente surpreso […] Honestamente, todo mundo estava trabalhando normalmente, relaxado, sentado. Eles nem estavam suando. Éramos nós que suamos andando por toda a instalação.

No total, a Shein tem impressionantes 5.400 fornecedores, escreveu a empresa em seu primeiro relatório de sustentabilidade no início de 2023. O varejista não divulgou quem são.

Mesmo assim, a influenciadora plus size Dani Carbonari (478 mil seguidores) acreditou em tudo o que a equipe de marketing de Shein estava mostrando para ela: ‘Consegui entrevistar uma mulher que trabalhava no departamento de corte de tecidos, e vocês me conhecem, [sou] uma jornalista investigativa, então fiz a ela todas as nossas perguntas. Ela ficou muito surpresa com todos os rumores que estavam sendo espalhados nos Estados Unidos. Ela me contou sobre sua família, seu estilo de vida, seu trajeto, seus horários. [..] Acho que minha maior lição desta viagem é: seja um pensador independente, obtenha os fatos e veja com seus próprios olhos.’

‘Não quero pensar no que aconteceria se um incêndio começasse lá’

Os ‘rumores’ que Carbonari se refere a se originarem de uma investigação da ONG suíça Public Eye e de um documentário do canal de televisão britânico Channel 4. No final de 2021, a Public Eye localizou dezessete fornecedores Shein nas regiões de Guangdong e Jiangsu. Com a ajuda de um investigador local, eles descobriram que os trabalhadores da Shein trabalham em turnos de até 14 horas por dia. De acordo com a lei chinesa, uma semana de trabalho não pode exceder 40 horas, mas uma semana de trabalho padrão em um fornecedor da Shein é de 75 horas. Não há prêmio de horas extras.

O relatório da investigação inclui fotos das fábricas. Depois de inúmeros acidentes fatais em fábricas de roupas, é impressionante que as fábricas de Shein ainda tenham uma configuração tão insegura. As janelas estão trancadas, não há saídas de emergência e grandes sacolas de roupas e rolos de tecido bloqueiam corredores e escadas. ‘Eu não quero pensar sobre o que aconteceria se um incêndio começasse lá’, disse o investigador que visitou a fábrica ao Public Eye.

Untold , o documentário feito pelo Channel 4 em outubro de 2022, também pinta um quadro diferente das páginas do Instagram dos influenciadores.

Em uma fábrica apertada e escura, um jornalista disfarçado como funcionário corta tecidos em alta velocidade no formato necessário. Se ela for muito devagar, o supervisor grita para ela se apressar. Ela ganha cerca de cinco centavos por hora; se ela cometer um erro, dois terços de seu salário serão descontados.

Uma noite, ela visita a fábrica às três horas. Seus colegas ainda estão no trabalho. ‘Pessoas de classe baixa, que não têm um diploma adequado, não têm escolha a não ser trocar tempo por dinheiro’, explica o trabalhador da produção.

Acredita-se que as pessoas mais abaixo na cadeia de produção da Shein estejam trabalhando em condições ainda piores. A Bloomberg News teve roupas de algodão da Shein testadas em laboratório. A conclusão foi que, com base nas características genéticas, o algodão usado provavelmente veio da região chinesa de Xinjiang. O governo chinês está detendo mais de 1 milhão de uigures em campos de detenção e os forçando a trabalhar, inclusive em plantações de algodão.

Segundo a Shein, a empresa não tem fornecedores em Xinjiang, tem “tolerância zero para trabalho forçado” e respeita os direitos humanos.

As violações dos direitos humanos são uma consequência lógica do modelo de negócios ultrafast fashion de Shein, argumenta Nynke Eggen – sua consultoria, The Sustainability Club, aconselha marcas sobre empreendedorismo responsável. ‘Quando grandes volumes de roupas devem estar prontos alguns dias após serem encomendados, isso leva a grandes cargas de trabalho e horas extras excessivas nas fábricas.’

Ela diz que isso também se aplica ao fornecimento de materiais como o algodão. ‘Uma marca deve fazer pesquisas para saber de onde vêm os materiais e em que condições eles são adquiridos. Você dificilmente pode fazer essa pesquisa com prazos de entrega tão curtos.’

‘Cometi um grande erro’, disse a influenciadora Carbonari em um vídeo ao vivo em seu canal do Instagram uma semana depois de voltar da China. Após a viagem, ela enfrentou duras críticas de seguidores e completos desconhecidos. ‘Eu deveria ter feito mais pesquisas.’ Ela encerrou sua colaboração com Shein.

Encomendas de avião

“Como todas as empresas, estamos em uma jornada de sustentabilidade”, escreveu o fundador da Shein, Xu, no prefácio do relatório de sustentabilidade de sua empresa. Embora ele não desempenhe formalmente nenhum papel nas várias empresas por trás de Shein, ele continua sendo o CEO para declarações públicas. Ele assina como ‘Sky Xu’, um nome que não apareceu em fontes públicas antes.

‘No entanto, o que nos diferencia é nossa ambição de liderança’, continua ele, ‘sustentado pelo uso de tecnologia inovadora para reduzir o desperdício de estoque e fornecer produtos a preços acessíveis para clientes em todo o mundo.’

Shein costumava se gabar da sustentabilidade de seu modelo sob demanda. Durante uma entrevista à Time Magazine no início de julho, o vice-presidente Wang disse : ‘Somos moda sob demanda. Nós tentamos descobrir o que você quer. E então nós fazemos isso para você. Portanto, sempre temos números de estoque de um dígito muito, muito baixos. Considerando que [outros varejistas] têm que projetar coisas e, em seguida, armazená-las, comercializá-las e depois vendê-las. E então eles têm sobras. ‘Temos muito, muito poucas sobras’, afirma Wang.

O consultor de sustentabilidade Eggen considera o modelo de Shein ‘perfeito como tal’. ‘Ficarei muito entusiasmado se outras empresas usarem esse modelo para reduzir estoques desnecessários. Mas, no caso deles, não faz sentido pelos volumes e pela forma como produzem.’

Shein usa essas alegações para desviar a atenção de onde está o verdadeiro impacto ambiental de seu modelo de negócios. A empresa afirmou que até 2022, a Shein foi responsável por mais de 9 milhões de toneladas de emissões de carbono. Quase metade de todos os países do mundo emite menos, incluindo Luxemburgo, Moçambique e Costa Rica.

Mais da metade das emissões da Shein vêm de materiais e produção. Suas roupas são feitas principalmente de poliéster (64 por cento), um material derivado do petróleo. Menos de 1% das roupas de Shein vem de materiais reciclados.

Um terço das emissões de carbono da Shein vem do envio de pacotes para os consumidores. A empresa faz isso de avião, conforme revela seu portal de rastreamento. Aqueles que encomendarem algo receberão uma atualização quando o voo com a encomenda deixar a China.

‘Um terço é muito’, diz Eggen. ‘Outras empresas geralmente enviam produtos para um centro de distribuição na Europa primeiro. De lá, os produtos são transportados até os clientes em caminhões”.

Além disso, você também tem problemas ambientais causados pela Shein, pois os consumidores descartam as roupas depois de usá-las poucas vezes por estarem com defeito ou fora de moda. Shein não fala uma palavra sobre isso em seu relatório de sustentabilidade.

O que acontece com esses produtos depois? ‘Em princípio, reciclamos itens defeituosos em novos materiais. Nesse caso, não podemos porque os tecidos da Shein são de qualidade muito baixa para serem usados em novos fios’, diz Sympany, um dos maiores colecionadores de tecidos da Holanda. ‘Então a reciclagem de baixo teor é a única opção que resta, por isso é transformada em um material isolante, por exemplo.’

A Sympany revende roupas sem nenhum defeito. Isso acaba em outros lugares na Europa, Oriente Médio, Ásia e África por meio de intermediários. E essa não é a única maneira pela qual as roupas de Shein chegam aos países de baixa renda.

Revendedores em países de baixa renda mostram seus produtos Shein no TikTok

250 peças por 40 euros

Em 14 de março de 2023, Xiongjie Zhang da China fez um apelo no Facebook: ‘Sou um fornecedor da Shein com sede em Guangzhou, China. Tenho 200 mil peças em estoque. Estou procurando um revendedor.’ De preferência nas Filipinas, Malásia ou Vietnã.

Shein exige que façamos entregas rápidas. Se as vendas não forem boas, o estoque de tecidos ficará por sua conta

O modelo sob demanda da Shein pode resultar em estoques pequenos na própria empresa, mas certamente não nos fornecedores. Um fornecedor da Sheinreclamou sobre isso em um artigo de notícias chinês.

“A Shein exige que façamos entregas rápidas, o que significa que os fornecedores precisam preparar os acessórios com antecedência antes de poderem produzir. […] Se as vendas não forem boas, o estoque de tecidos e acessórios ficará por sua conta.’

Dezenas de vídeos do TikTok e páginas do Facebook mostram as enormes quantidades de sobras de roupas de Shein que acabam em países de baixa renda.

Em um dos vídeos, um homem filipino abre um fardo de roupas com uma faca Stanley. Sacos de plástico com ‘SHEIN’ impresso em letras pretas saem do buraco. O vídeo é parecido com o da holandesa Elena, mas esse fardo é dez vezes maior. ‘Somos um revendedor oficial da Shein’, diz a legenda. Ele vende os fardos por 2.500 pesos filipinos (41 euros) por 250 peças: cerca de 20 centavos cada.

‘Você não pode estar falando sério’, Eggen exclamou quando ouviu isso. ‘Isso prova que este modelo não pode funcionar com preços tão baixos. E isso faz sentido. Uma pequena produção significa relativamente muito tempo de preparação. Essa linha de produção deve ser configurada com as linhas de cores corretas e as instruções corretas. Só então a velocidade de produção aumenta. Para uma peça de roupa de 3 euros, você precisa de cada segundo para ser eficiente. É aí que está a margem da fábrica. Portanto, se você precisa fazer 100 peças, mas sabe que outras 3.000 podem chegar, é melhor fazer isso de uma só vez. É lógico que os fornecedores façam essa aposta.’

Ela ri. ‘Merda. Mesmo esta parte do Shein não é sustentável. Isso é algo que o mundo precisa saber.

Follow the Money escreveu para Shein fazendo perguntas durante esta investigação, mas não recebeu resposta.

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Este artigo escrito originalmente em inglês foi publicado pela “Follow the Money” [Aqui!].

75 horas de trabalho semanal na Shein: Public Eye olha por trás da fachada chamativa da gigante da moda online chinesa

novembro 21, 2021 / Marcos Pędłowski / Deixe um comentário

A marca de moda jovem mais descolada de hoje está crescendo rapidamente – e sua receita de sucesso baseada na Internet é ultrassecreta. Ainda assim, pesquisadores chineses trabalhando em nome da Public Eye conseguiram visitar alguns dos fornecedores de Shein em Guangzhou, onde as condições de produção violam várias leis trabalhistas estaduais. Nossa viagem dentro do líder da moda ultra-rápida também nos leva ao centro de logística europeu na Bélgica, onde as precárias condições de trabalho também são uma ocorrência diária.

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Bem-vindo à maior empresa têxtil da qual você nunca ouviu falar. A geração TikTok, no entanto, há muito associa Shein a uma ampla gama de roupas da moda a preços mais baixos, que são comercializadas agressivamente nas redes sociais e fazem com que as principais marcas, como H&M ou Zara, pareçam antiquadas. Nos Estados Unidos, na primavera de 2021, o aplicativo Shein era baixado com mais frequência do que o da Amazon. A estrela em ascensão conseguiu alcançar a H&M e a controladora da Zara, Inditex, também em termos de receita, mas devido ao modelo de negócios de entrega direta, não há números confiáveis sobre participação de mercado ou lucro. Com um ciclo de produção de três a quatro semanas, a Zara até hoje é sinônimo de fast fashion. Shein pode supostamente produzir um vestido em uma semana – do design à embalagem. Public Eye decidiu descobrir quem está pagando o preço por este super barato,

Os pesquisadores, que devem permanecer anônimos por razões de segurança, lançam luz sobre o outro lado do mundo chamativo da Shein.Eles viajaram pelas ruas estreitas da megacidade de Guangzhou, onde a Shein está sediada e onde seus fornecedores mais importantes estão localizados. Os pesquisadores localizaram 17 das 1.000 empresas que produzem para Shein, incluindo várias oficinas informais sem saídas de emergência e com janelas gradeadas que teriam implicações fatais em caso de incêndio. Os funcionários, que sem exceção vêm de diferentes províncias chinesas, trabalham de 11 a 12 horas por dia e têm apenas um dia de folga por mês. Isso significa 75 horas de trabalho por semana, o que viola não apenas o Código de Conduta do Fornecedor da Shein, mas a lei trabalhista chinesa, em vários aspectos. Quem estiver disposto a trabalhar na prática em dois empregos – e o que é pior, sem um contrato ou prêmio por horas extras – não ganhará mais de 10.000 Yuan (R$ 8.800,00), mesmo em bons meses.

Condições semelhantes prevalecem no enorme armazém principal de Shein, localizado a uma hora de carro de Guangzhou. A empresa emprega mais de 10.000 pessoas e opera 24 horas por dia, 7 dias por semana. Dias de trabalho de 12 horas são uma prática comum. Os funcionários também reclamam desses “padrões chineses” no centro de logística em Liège, na Bélgica , onde devoluções europeias eram processadas até recentemente e onde vimos a situação por nós mesmos. A causa mais frequente de demissão é o incumprimento de metas de desempenho irrealistas, que têm de ser alcançadas para receber o salário de 12,63 euros por hora. Até junho, 30.000 devoluções – incluindo da Suíça – foram reembaladas aqui diariamente. Desde então, os pacotes provavelmente estão fazendo a jornada completa de volta à China. A Public Eye também examinou a complexa estrutura corporativa do novo império da moda. Encontramos muitas entidades offshore para disfarçar a propriedade e evitar impostos, o que também parece ser uma prática comum na China.

O modelo de negócios da Shein é configurado para controlar o máximo possível da cadeia de valor, assumindo o mínimo de responsabilidade possível. Por meio de sua combinação de uma estratégia online de ponta e horários de trabalho arcaicos, a recém-chegada chinesa está aperfeiçoando a indústria da moda rápida de uma maneira particularmente insidiosa. Ao fazer isso, está levando a tradição do setor de evitar responsabilidades a outro nível. O único meio de contrariar esse desenvolvimento é impor uma exigência de transparência em relação às cadeias de abastecimento e introduzir diretrizes políticas sobre responsabilidade corporativa. Cabe ao Conselho Federal Suíço e às associações industriais atuar nesse sentido.

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Este texto foi escrito inicialmente em inglês e publicado pela “Public Eye” [Aqui!].