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Edição comparativa do Índice de Transparência da Moda Brasil avalia seis anos de dados das maiores marcas de moda

/ Marcos Pędłowski / Deixe um comentário

Pela primeira vez, edição especial da pesquisa traz uma análise comparada das informações socioambientais divulgadas pelas maiores marcas de moda no Brasil

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Desde 2018, o Instituto Fashion Revolution Brasil desempenhou um papel pioneiro ao impulsionar a transparência nas grandes marcas, e o ITMB se consolidou como uma das ferramentas mais importantes nesse processo. A pesquisa, que, entre 2018 e 2023, expandiu sua análise de 20 para 60 marcas, avaliou e ranqueou a divulgação pública de informações sociais e ambientais dessas empresas. Isso permitiu a criação de uma extensa base de dados sobre os desafios socioambientais da moda em nosso país.

Pela primeira vez, o ITMB apresenta uma edição comparativa, que oferece um balanço desses últimos seis anos da pesquisa. Nessa análise, são avaliados como e o que as maiores marcas e varejistas no Brasil divulgaram sobre suas políticas, práticas e impactos sociais e ambientais. O estudo examina os desafios persistentes e a divulgação de boas práticas adotadas ao longo do período, proporcionando uma visão ampla sobre os avanços, retrocessos e estagnações da indústria.

Além da análise comparativa, a pesquisa deste ano incluiu um estudo de impacto com as marcas participantes, visando compreender os efeitos e impactos do próprio ITMB. Os resultados mostram que 68% das marcas reconhecem que o Índice impulsionou suas práticas de sustentabilidade e transparência, enquanto 72% percebem mudanças internas como resultado da participação no projeto. As conclusões confirmam que medir a transparência das marcas pode ser um verdadeiro motor de mudança, levando a melhorias contínuas, ressaltando a necessidade de um engajamento cada vez maior da indústria nesse processo.

Entre 2018 e 2023, houve um avanço na transparência na moda: a pontuação média das marcas subiu de 17% para 22%

No relatório comparativo de 2024, foram destacados quatro temas-chave para a análise: meio ambiente, direitos humanos, governança e rastreabilidade, com foco nas áreas prioritárias e nas mudanças observadas ao longo dos anos. Apesar desse progresso na pontuação média de transparência (de 17% em 2018 para 22% em 2023), o avanço das marcas ainda é considerado lento, especialmente frente aos desafios sociais e ambientais perpetuados por essa indústria.

Na seção de meio ambiente foram comparados tópicos fundamentais para direcionar a moda no combate aos impactos climáticos, como emissão de gases de efeito estufa e circularidade. Houve um aumento significativo na divulgação de emissões de gases de efeito estufa pelas marcas, passando de 17% em 2019 para 45% em 2023 (nos Escopos 1 e 2) e,

referente à cadeia de fornecimento, de 10% em 2019 para 40% em 2023 (Escopo 3). No entanto, em relação à circularidade, poucas empresas informam quantos produtos são projetados para serem reciclados ao fim da vida útil, evidenciando que práticas para a moda circular ainda estão em fase inicial, com avanços tímidos: de 6% em 2021 para 8% em 2023.

A transparência avançou em ritmo insuficiente para enfrentar as violações de direitos humanos do setor

Na seção de Direitos Humanos, são discutidos temas como direitos trabalhistas, trabalhadores migrantes e o trabalho escravo contemporâneo no setor. Dentre os temas analisados pelo Índice, o que apresentou menor crescimento em transparência ao longo dos anos foi a divulgação de informações sobre salários justos ao longo da cadeia de fornecimento. A pontuação média das marcas nesses indicadores passou de 3% em 2022 para 6% em 2023.

Quanto à igualdade de gênero e racial, notou-se que a questão racial ainda não é uma prioridade para grande parte das marcas. Embora a divulgação de programas de desenvolvimento de carreira para reduzir desigualdades de gênero internamente tenha crescido de 16% em 2021 para 27% em 2023, os programas voltados para a desigualdade racial apresentaram um aumento bem mais tímido, subindo de 6% para apenas 13% no mesmo período. Além disso, é importante destacar que a transparência sobre ações voltadas para reduzir a desigualdade de gênero e racial é mais baixa no nível da cadeia de fornecimento. Entre 2022 e 2023, a divulgação de ações com foco na promoção de igualdade de gênero nas instalações dos fornecedores passou de 5% para 7% e sobre igualdade racial e étnica passou de 2% para 3%.

Apesar de um expressivo aumento na transparência da divulgação de listas de fornecedores, mais da metade das empresas ainda não publica essas informações

Em Governança, o ITM mostrou que a transparência é impulsionada por exigências regulatórias, visto que as marcas de capital aberto tendem a ser mais transparentes sobre o tema. Das 60 marcas analisadas em 2023, 21 eram listadas em bolsas de valores, com uma pontuação média de 51%, em contraste com apenas 12% das 39 empresas de capital fechado.

A seção de Rastreabilidade foi a que apresentou o maior crescimento na pontuação média geral, passando de 12% em 2018 para 25% em 2023. Focada na divulgação das listas de fornecedores, ela abrange três níveis: fornecedores diretos, instalações de processamento e fornecedores de matéria-prima. A transparência sobre a rastreabilidade permite mapear e monitorar riscos sociais e ambientais, facilita a mitigação colaborativa de problemas e promove uma mudança real nas cadeias de fornecimento.

Para Isabella Luglio, Coordenadora do projeto, “A edição comparativa do ITMB revela que, embora tenhamos que celebrar alguns avanços da transparência do setor nos últimos anos, ainda há muito a ser feito pelas marcas para enfrentar os impactos ambientais da moda e proteger os trabalhadores mais vulneráveis ao longo da cadeia de produção. A análise das divulgações feitas nos últimos anos não só destaca o que foi realizado, mas também aponta os próximos passos necessários para cobrar transparência das marcas, pressionando-as a adotar estratégias que enfrentem a crise climática e assegurem os direitos humanos no setor”.

Para acessar as principais descobertas do Índice de Transparência da Moda – Edição Comparativa,

 acesse aqui.

Sobre o Fashion Revolution

O Fashion Revolution é um movimento global e, no Brasil, é registrado desde 2018 como uma organização da sociedade civil que luta para acelerar a transição da moda brasileira rumo à justiça social e climática, com o objetivo de ser uma força para o bem. Atuamos por meio da comunicação, educação, colaboração e mobilização.

Novo relatório One-Earth Fashion traz propostas para uma modificação profunda no sistema produtivo da moda

/ Marcos Pędłowski / Deixe um comentário

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O sistema da moda claramente precisa de uma revisão radical. Têxteis, roupas, couro e calçados estão entre as indústrias mais poluentes e injustas, construídas sobre a exploração generalizada de mão de obra barata e dos recursos do planeta. O Public Eye vem relatando isso há anos. Com este importante relatório, pretendemos dar uma olhada no que o futuro pode ser e avançar o debate internacional sobre a transformação socioecológica, propondo 33 metas concretas para um sistema de moda justo.

O relatório visa abrir uma discussão global que também será conduzida online em uma série especial de discussões “Moda da Terra Única: como chegaremos lá?”, de janeiro a abril de 2025.

A moda precisa mudar seu sistema operacional. 

Menos uso de recursos e energia, produção e consumo mais lentos, trabalho decente com propósito e distribuição mais justa do valor econômico devem se tornar as novas tendências da moda para um clima habitável e um futuro justo na Terra. Não se trata apenas de alguns ajustes aqui e ali – trata-se de fazer uma transição para um novo sistema operacional justo para uma moda que respeite os limites planetários.

Embora pareça haver um amplo consenso sobre as direções gerais nas quais a indústria deveria idealmente se mover (menos emissora de GEE, mais circular, mais regenerativa, mais justa, menos poluente), não há acordo sobre a escala das mudanças necessárias para alcançar um sistema de moda justo dentro dos limites planetários.

Estamos nos dirigindo a todos aqueles que acreditam que um sistema de moda melhor, mais justo e ecologicamente correto é possível: ativistas e militantes sociais, trabalhadores organizados e sindicatos, consumidores exigentes e formuladores de políticas íntegros, empreendedores e líderes empresariais responsáveis, designers e pesquisadores com senso de propósito e muitos outros que já estão tecendo os fios dessa transformação ou que querem contribuir para essa reformulação.

Este relatório “One Earth fashion” fornece alimento para reflexão e ação. Ao longo do relatório, os leitores encontrarão notas com ideias concretas para regulamentação eficaz e os primeiros passos que as empresas podem e devem tomar. Ele apresenta uma visão positiva para uma transição para um sistema de moda que respeite os limites planetários.


Estrutura do relatório

Ela define 33 metas concretas de transformação para 2030 em 12 áreas-chave. Para cada área, primeiro delineamos um objetivo geral de transformação: uma visão de como um sistema de moda justa – dentro dos limites planetários – deve ser em cada área prioritária. As metas propostas são marcos específicos e com prazo determinado, destinados a viabilizar a visão. Elas definem referências para a escala de mudança que prevemos para 2030. 

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Relatório de moda One Earth

O relatório «One Earth fashion : Transformation targets for a just fashion system within planetary boundaries» (2024) está disponível em inglês. O resumo executivo também está disponível em francês e alemão. 

Fonte: Public Eye

Seguindo o turbilhão da Zara: a moda aérea de outras marcas e seus impactos nas mudanças climáticas

/ Marcos Pędłowski / Deixe um comentário

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Por Public Eye

Atualmente, apenas algumas empresas informam voluntariamente como transportam os seus produtos. E as estatísticas públicas, especialmente dos maiores mercados de importação da Europa e da América do Norte ou dos principais países industriais como a China, não são suficientemente detalhadas para apresentar uma imagem precisa. Portanto, a nossa investigação de acompanhamento sobre a moda aérea não deve ser interpretada como sendo um quadro completo ou mesmo representativo da situação atual. Mas dá uma indicação clara da importância do frete aéreo para marcas individuais. Salvo indicação em contrário, os dados mencionados referem-se aos últimos 12 meses para os quais existem dados disponíveis.

Que evidências existem de que o frete aéreo está sendo utilizado por outros varejistas de moda?

Já destacamos em nossa investigação até que ponto a Inditex e Shein dependem de frete aéreo. Comparado a isso, o padrão que vemos emergir dos dados alfandegários analisados ​​é bastante misto.

  • No que diz respeito a alguns dos principais concorrentes diretos no segmento de fast-fashion, os dados disponíveis indicam uma taxa comparativamente baixa de moda aérea. Em Bangladesh, por exemplo, a taxa atual parece estar abaixo de 2% para grandes clientes, como H&M ou  a Primark, e abaixo de 3% para Bestseller (Jack Jones, Vero Moda). Em comparação, o número da Inditex é superior a 20% este ano.
  • Por outro lado, encontramos evidências de uma maior incidência de moda aérea no grupo Próximo. Das suas importações provenientes do Bangladesh, cerca de 10% vêm por via aérea e das provenientes da Índia cerca de 20%. O terceiro maior grupo de moda do mundo, Fast Retailing (Uniqlo), também envia seus produtos de moda para todo o mundo, com quase 20% das importações provenientes do Vietnã. provavelmente chegará de avião.
  • Entre os principais grupos de moda esportiva, Lululemon se destaca em particular, transportando cerca de 30% dos seus produtos são fabricados no Vietname e no Sri Lanka por avião. Compare isso com os concorrentes Nike e Adidas para os quais observamos uma proporção menor do transporte aéreo a partir do Vietname – menos de 5 por cento. E a Puma nos informou que sua taxa de voo para produtos do Vietnã é atualmente de apenas 0,5%.

Até as roupas íntimas chegam de avião, com cerca de um quarto dos produtos fabricados para a Victoria’s Secret no Vietnã e até um terço dos produtos do Sri Lanka sendo transportados desta forma. A gigante da roupa íntima Calzedonia também possui produtos fabricados na ilha, com a proporção de transporte aéreo na faixa de 5 a 10%.

Transparência? Raramente encontrado

Esta evidência mostra-nos que a moda transportada pelo ar não só prevalece amplamente na Inditex e na Shein, mas também noutras partes da indústria do vestuário. Contudo, o facto de alguns dos principais concorrentes directos utilizarem apenas uma pequena proporção dos voos proporciona uma luz de esperança. A forma como a moda aerotransportada é tratada de forma diferenciada no setor também pode ser percebida na forma como as empresas se comunicam sobre ela.

Next e Victoria’s Secret estão assumindo a liderança de Inditex e Shein e não falam mais do que em termos gerais sobre as suas emissões provenientes dos transportes. A história é semelhante com o Fast Retailing. Esta empresa, que tem Roger Federer como embaixador da sua marca principal Uniqlo, respondeu à nossa consulta, mas não partilhou quaisquer detalhes sobre a moda aérea. A empresa refere-se, em vez disso, aos seus objetivos climáticos globais e ao envolvimento numa iniciativa para reduzir as emissões dos transportes. Contudo, este compromisso não apresentou progressos até agora; muito pelo contrário, já que as emissões dos transportes aumentaram 55% desde 2019.

Outras empresas estão adotando uma abordagem mais proativa em relação ao problema.Bestseller afirma que o uso de frete aéreo vem diminuindo há quatro anos e que sua proporção no total de frete transportado é atualmente de 1,04%. Como resultado disso, as emissões relacionadas aos transportes caíram 55% desde 2018. O relatório de sustentabilidade da H&M também mostra uma redução significativa no frete aéreo. emissões (–51%) no último exercício financeiro. Quando questionada, a Primark explicou que geralmente faz encomendas com longos prazos de entrega e permite tempo suficiente para transportes marítimos. O frete aéreo seria, portanto, usado com pouca frequência. No entanto, a empresa não nos forneceu quaisquer números sobre isso.

A Nike menciona um ligeiro aumento no frete aéreo utilizado para o fluxo de mercadorias em 2022, mas o volume permaneceu baixo e abaixo do nível pré-pandemia. A Lululemon pelo menos identifica o frete aéreo como o principal contribuinte para a elevada proporção de suas emissões totais contabilizadas pelos transportes (25%) e está anunciando uma tarefa forçar a transferência do transporte de mercadorias do ar para o mar. Mas é difícil definir estes anúncios e dados sem ter números específicos para basear. 

Apenas algumas empresas fornecem detalhes mais precisos sobre a proporção atual da sua carga transportada por via aérea. A Calzedonia estima que este valor representa uns impressionantes 20% do volume total, o que significa que as emissões comunicadas são correspondentemente elevadas. Por outro lado, a proporção relatada pela Adidas é significativamente menor: 2% em 2022.

Descobrimos que Puma forneceu as informações mais detalhadas. A empresa reporta uma redução na sua taxa de frete aéreo de 3% antes da pandemia para 1% hoje, fornece números detalhados sobre as emissões para cada modo de transporte e é a única empresa que nos informa a quantidade total de carga aérea que transporta. Sem mencionar que a Puma estabeleceu uma meta de redução específica: reduzir a proporção de frete aéreo pela metade, para 0,5%, até 2025.

As grandes disparidades entre estas empresas sublinham o quão desnecessária a moda aérea é também do ponto de vista empresarial. Apelamos a todas as marcas para que eliminem gradualmente o transporte aéreo e forneçam informações transparentes sobre os meios de transporte que utilizam e as suas emissões.

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Este texto escrito originalmente em inglês foi publicado pela Public Eye [Aqui!].

Natal sem desmatamento: consumidores cobram marcas de moda sobre relação com desmatamento

/ Marcos Pędłowski / Deixe um comentário

Recentemente, centenas de empresas de moda foram ligadas à destruição da Amazônia por meio das cadeias de abastecimento de couro. Mesmo signatárias de acordos ambientais e climáticos, muitas delas não têm políticas para desmatamento zero em suas redes produtivas

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O Projeto de Lei nº 2.159/2021, conhecido como #PLdaBoiada, que visa regularizar o desmatamento no Brasil a partir do libera geral, é a mais recente tentativa de Jair Bolsonaro de destruir a Amazônia, os povos que ali residem bem como qualquer chance de alcançar as metas dos acordos climáticos. 

Centenas de marcas de moda conectadas ao desmatamento da Amazônia assumiram compromissos no combate às mudanças climáticas na COP 26 ao se tornarem signatárias, ou reforçarem seu compromisso com o Fashion Industry Charter for Climate Action (UNFCCC). No entanto, a ZERO marcas disponibiliza compromissos mensuráveis com o desmatamento zero conforme revelou o Índice de Transparência da Moda Brasil (ITMB), lançado pelo Instituto Fashion Revolution em novembro. Dados do Observatório do Clima mostram que o desmatamento é o principal vetor de emissões de gases de efeito estufa no Brasil (70%). 

Recentemente, uma pesquisa realizada pela Stand Earth, organização especializada em análise de cadeias de custódia, revelou que todas as marcas que se abastecem direta ou indiretamente da JBS para couro estão ligadas ao desmatamento da floresta tropical amazônica. As marcas com múltiplas conexões com fornecedores-compradores da JBS são as que possuem mais risco de terem produtos associados ao desmatamento. 

“As conclusões da pesquisa mostram que marcas de moda multinacionais, do fast fashion ao luxo, estão financiando, por meio de sua cadeia produtiva, o desmatamento da Amazônia. Ao mesmo tempo, mais de 200 pesquisadores revelaram durante a COP como a floresta está próxima de atingir um ponto de não retorno. O setor da moda é responsável por isso, mas não está comprometido em limpar sua rede produtiva”, afirma Marina Colerato, do Instituto Modefica, organização que atua por justiça socioambiental e climática, e que vem articulando no Brasil a campanha internacional #SupplyChange, com objetivo de exigir rastreabilidade das redes produtivas e metas mensuráveis para desmatamento zero por parte das corporações de moda. 

Quase 200 marcas pertencentes a 74 empresas foram mapeadas. 22 dessas 74 empresas (30%) estão potencialmente violando suas próprias políticas contra a utilização de couro proveniente de desmatamento. Os outros dois terços não possuem qualquer política a esse respeito. Estamos falando de marcas como Nike, Asics, Puma, H&M, Louis Vuitton, Tiffany & Co, Vans, Prada e muitas outras. 

Nome aos Bois 

Criada pela organização The Slow Factory, a campanha #SupplyChange tem como objetivo exigir comprometimento das marcas de moda multinacionais com o desmatamento zero em suas redes produtivas. O momento é crucial pois acontece em meio a tentativa de aprovação do PL 2.159/2021, cujo principal objetivo é facilitar e legalizar o desmatamento da floresta pelo agronegócio.  

Nas redes sociais, a campanha internacional chamou atenção para o papel de Rodrigo Pacheco nessa decisão, o que levou o político a desativar suas redes sociais. A pressão por meio das redes se estendeu para o Brasil, com objetivo de cobrar comprometimento com desmatamento zero hoje das marcas de moda que estão relacionadas ao desmatamento da floresta e são signatárias do Fashion Industry Charter for Climate Action. No Brasil, a ação retoma a #NomeAosBois, importante por relacionar as corporações com o desmatamento da floresta. Além de pressionar as marcas, a campanha sinaliza para a importância da articulação setorial para a não aprovação do PL, dado os interesses de preservação de imagem de marca.

“A aprovação do PL inundará as redes produtivas de matérias-primas oriundas do desmatamento. Isso compromete o ativo mais importante que as corporações têm hoje, a percepção pública da marca. Quando a CEO de uma corporação de moda senta para almoçar com o presidente do país, sua influência política deixa de ser segredo. A indústria da moda tem influência e, portanto, pode se articular para evitar o que será um completo desastre para nós e para a floresta”, finaliza Marina. 

Fonte: Relatório Stand Earth

Fonte: Modefica

Mais imagens com comentários dos consumidores no link: https://www.dropbox.com/sh/vngewa1fw9slatq/AAAZ7jNt8vVtcAHja__JGJ5za?dl=0

Para ver os materiais da campanha, acesse: https://modefi.co/insta-couro-desmatamento.

Para ver os materiais da pesquisa, acesse: https://www.stand.earth/publication/forest-conservation/amazon-forest-protection/amazon-leather-supply-chain 

Para mais informações da campanha, entre em contato com: contato@modefica.com.br.

Para informações da pesquisa, entre em contato com: SRG@stand.earth.  

Contato para imprensa:redacao@modefica.com.br

Sobre o Modefica

O Modefica é uma mídia independente criada em 2016, fundada por Marina Colerato, com objetivo de fomentar o debate e o entendimento sobre sustentabilidade de forma ampla e radical, usando o jornalismo como ferramenta de transformação. Produz reportagens, matérias, opinativos e pesquisas sobre questões ambientais, climáticas e sociais, além de podcasts e conteúdo multimídia.

 

Livro de Yamê Reis revela como o agronegócio do algodão se apropriou do discurso da sustentabilidade para se esverdejar

/ Marcos Pędłowski / Deixe um comentário

Acabo de receber de forma de um gentil presente de sua autora, Yamê Reis, o livro intitulado “O agronegócio do algodão” que foi publicado pela editora “Livros Ilimitados”. O trabalho aborda de forma meticulosa a produção do algodão em grandes áreas de monocultura no Brasil, e as implicações socioambientais que cercam o avanço desta cultura sobre áreas anteriormente ocupados pelo Cerrado, incluindo o uso intensivo de agrotóxicos.

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Um aspecto que merece atenção do trabalho de Yamê Reis tem a ver com a análise que ela faz sobre a apropriação do discurso da sustentabilidade pelo agronegócio cotonicultor para, em que pesem todas as agressões ambientais que acompanharam a transformação do Brasil em um dos maiores produtores mundiais de algodão, formar uma imagem relativamente benigna. Essa imagem supostamente benigna seria então utilizada para isentar as grandes marcas de vestuário para também se apropriar do discurso da sustentabilidade.

Entretanto, com dados empíricos e com uma análise teórica bem definida, o que Yamê Reis demonstra é que a supostamente adesão ao conceito de sustentabilidade por parte do setor cotonicultor não resiste a um exame mínimo das práticas que poderiam ser consideradas como sustentáveis, a começar pelo compromisso de que o monocultivo de algodão não seja causador de desmatamento de vegetação nativa, como no caso do Cerrado.

É interessante notar que este livro é fruto do trabalho que Yamê Reis desenvolveu no âmbito de Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Política do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ), onde a autora concluiu sua dissertação de mestrado. Yamê Reis também é uma das fundadoras do “Rio Ethical Fashion“ que, inclusive, terá sua terceira edição em 2022, para discutir o estabelecimento de formas mais éticas de convívio com a Terra e as pessoas.

Quem desejar adquirir uma cópia do “Agronegócio do algodão”, basta clicar [Aqui!].

 

75 horas de trabalho semanal na Shein: Public Eye olha por trás da fachada chamativa da gigante da moda online chinesa

/ Marcos Pędłowski / Deixe um comentário
A marca de moda jovem mais descolada de hoje está crescendo rapidamente – e sua receita de sucesso baseada na Internet é ultrassecreta. Ainda assim, pesquisadores chineses trabalhando em nome da Public Eye conseguiram visitar alguns dos fornecedores de Shein em Guangzhou, onde as condições de produção violam várias leis trabalhistas estaduais. Nossa viagem dentro do líder da moda ultra-rápida também nos leva ao centro de logística europeu na Bélgica, onde as precárias condições de trabalho também são uma ocorrência diária.

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Bem-vindo à maior empresa têxtil da qual você nunca ouviu falar. A geração TikTok, no entanto, há muito associa Shein a uma ampla gama de roupas da moda a preços mais baixos, que são comercializadas agressivamente nas redes sociais e fazem com que as principais marcas, como H&M ou Zara, pareçam antiquadas. Nos Estados Unidos, na primavera de 2021, o aplicativo Shein era baixado com mais frequência do que o da Amazon. A estrela em ascensão conseguiu alcançar a H&M e a controladora da Zara, Inditex, também em termos de receita, mas devido ao modelo de negócios de entrega direta, não há números confiáveis ​​sobre participação de mercado ou lucro. Com um ciclo de produção de três a quatro semanas, a Zara até hoje é sinônimo de fast fashion. Shein pode supostamente produzir um vestido em uma semana – do design à embalagem. Public Eye decidiu descobrir quem está pagando o preço por este super barato,

Os pesquisadores, que devem permanecer anônimos por razões de segurança, lançam luz sobre o outro lado do mundo chamativo da Shein.Eles viajaram pelas ruas estreitas da megacidade de Guangzhou, onde a Shein está sediada e onde seus fornecedores mais importantes estão localizados. Os pesquisadores localizaram 17 das 1.000 empresas que produzem para Shein, incluindo várias oficinas informais sem saídas de emergência e com janelas gradeadas que teriam implicações fatais em caso de incêndio. Os funcionários, que sem exceção vêm de diferentes províncias chinesas, trabalham de 11 a 12 horas por dia e têm apenas um dia de folga por mês. Isso significa 75 horas de trabalho por semana, o que viola não apenas o Código de Conduta do Fornecedor da Shein, mas a lei trabalhista chinesa, em vários aspectos. Quem estiver disposto a trabalhar na prática em dois empregos – e o que é pior, sem um contrato ou prêmio por horas extras – não ganhará mais de 10.000 Yuan (R$ 8.800,00), mesmo em bons meses.

Condições semelhantes prevalecem no enorme armazém principal de Shein, localizado a uma hora de carro de Guangzhou.  A empresa emprega mais de 10.000 pessoas e opera 24 horas por dia, 7 dias por semana. Dias de trabalho de 12 horas são uma prática comum. Os funcionários também reclamam desses “padrões chineses” no centro de logística em Liège, na Bélgica , onde devoluções europeias eram processadas até recentemente e onde vimos a situação por nós mesmos. A causa mais frequente de demissão é o incumprimento de metas de desempenho irrealistas, que têm de ser alcançadas para receber o salário de 12,63 euros por hora. Até junho, 30.000 devoluções – incluindo da Suíça – foram reembaladas aqui diariamente. Desde então, os pacotes provavelmente estão fazendo a jornada completa de volta à China. A Public Eye também examinou a complexa estrutura corporativa do novo império da moda. Encontramos muitas entidades offshore para disfarçar a propriedade e evitar impostos, o que também parece ser uma prática comum na China.

O modelo de negócios da Shein é configurado para controlar o máximo possível da cadeia de valor, assumindo o mínimo de responsabilidade possível. Por meio de sua combinação de uma estratégia online de ponta e horários de trabalho arcaicos, a recém-chegada chinesa está aperfeiçoando a indústria da moda rápida de uma maneira particularmente insidiosa. Ao fazer isso, está levando a tradição do setor de evitar responsabilidades a outro nível. O único meio de contrariar esse desenvolvimento é impor uma exigência de transparência em relação às cadeias de abastecimento e introduzir diretrizes políticas sobre responsabilidade corporativa. Cabe ao Conselho Federal Suíço e às associações industriais atuar nesse sentido.

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Este texto foi escrito inicialmente em inglês e publicado pela “Public Eye” [Aqui!].