Relatório mostra a pegada de carbono gigantesca dos comerciantes suíços de commodities

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Por Manuel Abebe, em colaboração com Robert Bachmann e Adrià Budry Carbó para a Public Eye

Já é bem sabido que as empresas suíças de commodities negociam milhões de toneladas de carvão, petróleo e gás todos os dias. Mas menos se sabe sobre o que elas tentam distrair em seus relatórios de sustentabilidade. Em 2023, as emissões de gases de efeito estufa liberadas por seus produtos vendidos foram 100 vezes maiores do que as emitidas pela Suíça como um todo. Isso é revelado em estimativas feitas pela Public Eye. Mas em vez de alterar seu modelo de negócios de combustíveis fósseis, a Vitol & Co simplesmente começou a vender o suposto antídoto para a crise climática para a qual contribuíram: compensações de carbono.

Todos os anos, geralmente na primavera, os maiores comerciantes de commodities da Suíça passam pelo crivo do escrutínio. Eles produzem seus relatórios de sustentabilidade, cada vez mais grossos, em papel brilhante, enquanto garantem não revelar muito. Afinal, seu negócio principal de fósseis envolve a compra, transporte e venda de carvão, petróleo e gás. Além das histórias de sucesso sobre seus programas educacionais, segurança no emprego ou medidas ambientais, eles têm falado cada vez mais sobre projetos relacionados ao clima por vários anos. Desde o Acordo Climático de Paris, que previa a redução das emissões líquidas de gases de efeito estufa prejudiciais ao clima para zero até 2050, essa questão sociopolítica tem sido um potencial pesadelo de RP para os gurus da comunicação das empresas. 

A Public Eye analisou mais de perto as alegações climáticas desses relatórios em uma tentativa de entender como as cinco maiores empresas suíças de commodities pretendem tornar seu modelo de negócios favorável ao clima. O exercício foi muito esclarecedor. Ao usar eufemismos e frases vazias que soam bem, as corporações Glencore, Gunvor, Mercuria, Trafigura e Vitol ocultam o fato de que seus combustíveis fósseis contribuem significativamente para um dos problemas ambientais mais urgentes. É por isso que fizemos as contas nós mesmos, chegando a um resultado alarmante. Em 2023, os danos climáticos causados ​​por suas commodities excederam os causados ​​pela Suíça como um todo em cerca de cem vezes. Suas metas climáticas autoimpostas e a alternativa proposta, a compensação de carbono, dificilmente resistem aos desafios futuros, tanto em termos de seu conteúdo quanto dos cálculos feitos. 

O último lançamento de combustíveis fósseis?

Nos últimos anos, como resultado da pandemia do coronavírus, guerra e crises, os comerciantes de commodities registraram lucros recordes históricos que tiveram que ser distribuídos. Primeiro, as empresas pagaram bilhões em dividendos e bônus, liquidaram dívidas antigas e pagaram centenas de milhões de dólares em multas por corrupção. Mas suas contas ainda estão abarrotadas de dinheiro, o que teoricamente também forneceria fundos suficientes para a transformação necessária de um modelo de negócio fóssil para um modelo de negócio favorável ao clima. 

Aquisição recente pela Trafigura: refinaria de petróleo em Fos-sur-Mer, França. ©Shutterstock

Na prática, no entanto, quatro das empresas revelaram prioridades diferentes em agosto passado. Por exemplo, o Trafigura Group, sediado em Genebra, adquiriu uma nova refinaria de petróleo no início do mês. Então, a negociadora de petróleo Vitol aumentou consideravelmente as apostas ao assumir uma grande empresa de negociação de carvão. Poucos dias depois, a Glencore anunciou que o carvão continua sendo sua principal área de negócios; mas, mais do que isso, sua aquisição de grandes minas no Canadá sinaliza que o grupo sediado em Zug está se expandindo ainda mais no segmento. Por fim, a Gunvor relatou um novo recorde de negociação de petróleo e a expansão de sua equipe de negociação de petróleo. E tudo isso aconteceu em um mês de verão em que um recorde global de calor foi estabelecido pela décima quinta vez consecutiva .  

Muito pouco dos lucros excedentes acumulados durante anos de crise está sendo canalizado voluntariamente para alternativas genuínas. A política de investimento adotada pela líder da indústria Vitol é indicativa disso. No ano passado, a empresa sediada em Genebra investiu mais de quatro quintos de seu dinheiro na expansão de seus negócios de combustíveis fósseis, com mais de US$ 8 bilhões fluindo apenas para a indústria do petróleo. No curto prazo, a Vitol não pretende se retirar de seus negócios de combustíveis fósseis, como o chefe suíço admitiu recentemente ao diário de negócios suíço francófono “ L’Agefi ”. Não sem transferir diretamente a responsabilidade por isso para agências governamentais, ele proclamou : “Nós, comerciantes, não somos aqueles que fazem a política energética; os governos é que fazem.”

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Emissões indiretas ocultas

Certamente a influência dos comerciantes de commodities suíços no clima não é realmente tão pequena? Seus relatórios de sustentabilidade devem lançar alguma luz sobre quanto dióxido de carbono (CO 2 ) as empresas estão poluindo a atmosfera. Mas a Public Eye achou extremamente difícil, às vezes até impossível, encontrar informações confiáveis ​​e completas sobre as emissões de gases de efeito estufa dos maiores poluidores climáticos da Suíça. O diabo está nos supostos detalhes, as emissões indiretas. 

As emissões diretas ocorrem durante as etapas de produção controladas pela empresa, o que pode significar para comerciantes de commodities quando eles estão operando uma mina de carvão ou refinaria de petróleo. Embora as empresas suíças em questão já tenham uma influência crescente neste estágio da cadeia de valor, esta categoria de emissão é comparativamente pequena para elas. Um fator muito mais importante são suas emissões indiretas na cadeia de valor, chamadas de “Escopo 3” no jargão. Essas emissões ocorrem em vários pontos, por exemplo, durante o voo para o próximo negócio ou ao transportar as commodities negociadas em navios fretados. No entanto, de longe, os gases de efeito estufa mais significativos são produzidos a jusante durante o uso. A razão para isso é que, uma vez que os comerciantes vendem seu petróleo ou gás, ele é sempre queimado por alguém em algum lugar para gerar energia. Essas emissões, portanto, não são um subproduto, mas são uma parte integral e material do modelo de negócios de negociação de commodities. 

Mas em vez de calcular essas emissões indiretas de forma compreensível e ser transparente ao relatá-las, a maioria das empresas recorre à ginástica linguística quando se trata de abordar esse tópico sensível. A Mercuria, por exemplo, simplesmente não vê necessidade de se preocupar com esses números altamente relevantes. O “papel distinto na cadeia de valor, principalmente como intermediário” levou a empresa comercial sediada em Genebra a não relatar suas emissões indiretas de commodities comercializadas. A Vitol, por outro lado, relata apenas uma fração de suas emissões indiretas que ocorrem ao queimar combustíveis de suas próprias instalações de produção. A Glencore tem uma visão semelhante, mas apresenta valores significativamente mais altos devido às suas inúmeras minas de carvão. A Trafigura ousa ser um pouco mais transparente e inclui as emissões indiretas das vendas feitas por suas próprias redes de postos de gasolina. Mas nenhuma dessas empresas declara as emissões indiretas associadas ao uso de todas as commodities comercializadas, de longe o maior segmento de negócios. Apenas os números relatados pela Gunvor parecem mais completos e, portanto, mais confiáveis. 

“Essa prática não apenas oculta o verdadeiro impacto climático dos produtos que comercializam, mas também tira proveito de regras de divulgação voluntária desatualizadas”, diz Frederic Hans, do German NewClimate Institute, esclarecendo o método de cálculo duvidoso e deficiente usado pelas empresas. Seus cálculos são baseados em um padrão com mais de 10 anos e que está desatualizado há muito tempo, o que dá muita margem de manobra em como as emissões indiretas ao longo da cadeia de valor são registradas e calculadas. Sua organização sem fins lucrativos vem investigando os relatórios climáticos de corporações multinacionais há mais de oito anos e o especialista em clima conclui: “Ao excluir essas emissões da fase de uso, os comerciantes de commodities obscurecem a maior parte de sua pegada climática, pois a combustão de combustíveis fósseis é o principal impulsionador das mudanças climáticas globais. Uma mudança em direção a relatórios mais transparentes e cientificamente precisos é urgentemente necessária para que a sociedade, os governos e os investidores possam entender melhor o impacto ambiental dos modelos de negócios dos comerciantes de commodities.”

Hail Creek – uma das 15 minas de carvão operadas pela Glencore na Austrália. ©Panos, Mateus Abade

A verdadeira extensão dos danos climáticos

Dada a falta de precisão das empresas de comercialização de commodities quando se trata de calcular suas emissões indiretas, nós mesmos recorremos à calculadora. Nossas estimativas, baseadas nos volumes de commodities comercializadas, são conservadoras, mas ainda pintam um quadro sombrio. As emissões indiretas produzidas pelos cinco maiores comerciantes de commodities da Suíça somaram mais de 4 bilhões de toneladas de dióxido de carbono no ano passado – somente do carvão, petróleo e gás vendidos. Isso equivale a quase cem vezes todos os gases de efeito estufa emitidos na Suíça. 

Nossos cálculos para a Vitol são mais de 40 vezes maiores do que a pegada climática relatada pela própria gigante do comércio de petróleo. Em 2023, a líder do setor negociou quase um milhão de toneladas de petróleo bruto por dia e cerca de metade desse volume novamente em gás. No total, as emissões indiretas produzidas pelos combustíveis fósseis que negociou no ano passado totalizaram mais de 1,3 bilhão de toneladas de CO 2 . Os gases de efeito estufa liberados pela combustão do petróleo e gás vendidos pela Vitol superaram até mesmo os do Brasil, o país com o sexto maiornível de emissões do mundo .

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Os números relatados pela Trafigura também são cerca de três vezes menores do que nossas estimativas, enquanto os da Glencore são metade menores. A Mercuria, por outro lado, que opta por não relatar nenhuma emissão indireta do comércio de commodities devido ao seu “papel distinto”, relata apenas 4 milhões de toneladas de emissões de CO 2 para o ano inteiro. Em outras palavras, incríveis 120 vezes menores do que nossa estimativa. Confrontada, a Mercuria afirma que segue um padrão de relatório sob o qual o relatório de emissões do Escopo 3 é considerado voluntário. Apenas o relatório climático da Gunvor, que foi fundamentalmente revisado para 2023, chega razoavelmente perto das estimativas conservadoras da Public Eye. Essas estimativas revelam pela primeira vez a verdadeira contribuição feita pelo setor de commodities suíço para a crise climática global, com os danos extraordinários causados ​​por isso afetando principalmente os países de menor renda.

Projetos paliativos e pseudo-soluções

No entanto, os dados de emissões não são o único aspecto dos relatórios climáticos dos comerciantes de commodities que são embelezados e utópicos. Após uma inspeção mais detalhada, você também verá lacunas enormes em quaisquer propostas específicas feitas para melhorar sua pegada de carbono. As abordagens e soluções malfeitas apresentadas não progrediram além dos estágios iniciais e estão, no geral, a quilômetros de distância daquelas medidas de redução de longo alcance que seriam há muito esperadas e necessárias neste (inclusive de uma perspectiva de política climática) setor de alto risco. 

A Glencore, por exemplo, passou cinco anos planejando um projeto na Austrália que pretendia capturar o CO 2 produzido por uma usina elétrica a carvão na chaminé em vez de deixá-lo escapar para a atmosfera. O gás seria então bombeado para as águas subterrâneas locais “ semelhante a um refrigerante ” sem “nenhum impacto”. Mas as autoridades concluíram que o projeto teria causado “mudanças irreversíveis ou de longo prazo na qualidade das águas subterrâneas” e o proibiram. No entanto, mesmo que o projeto piloto tivesse sido aprovado, a empresa sediada em Zug teria que construir mais de 1.400 usinas adicionais como esta para capturar as emissões prejudiciais ao clima atribuíveis às suas atuais instalações de carvão na Austrália. 

Gunvor, Trafigura e Vitol, por outro lado, estão se concentrando em atualizações técnicas de suas enormes frotas oceânicas . Todas essas empresas afirmam que têm uma influência particularmente significativa no setor de transporte. Por exemplo, a Trafigura quer usar motores de menor emissão até 2030, mas apenas em seis de seus 400 navios. Enquanto isso, a Gunvor está apostando na melhoria da limpeza de seus cascos e hélices de navios para obter uma operação mais eficiente em termos de energia, bem como no planejamento de rotas aprimorado. De acordo com suas próprias divulgações, no entanto, as medidas adotadas por ambas as empresas são atualmente insuficientes em termos de atingir até mesmo as reduções mínimas esperadas pela Organização Marítima Internacional para o setor. 

A Mercuria, por outro lado, depende de uma medida que é muito menos complexa do que essas correções tecnológicas: compensações de carbono. Em vez de cortar suas próprias emissões, essa trader está sistematicamente comprando as promessas de medidas climáticas adotadas em outros lugares. Ela afirma que suas operações já são neutras em CO 2 , pelo menos em termos de emissões diretas. Simplesmente “comprar” o crescente problema causado por seus danos climáticos está se tornando uma opção atraente para um número cada vez maior de traders de commodities. A Trafigura, a Gunvor e a Glencore agora também estão planejando comprar compensações, pelo menos a longo prazo, caso seus projetos paliativos não produzam resultados suficientes.

Petroleiro Trafigura, um dos 400 navios do grupo suíço, saindo do porto de Corpus Christi, no Texas. ©Trafigura

Sem alvo – ou longe do alvo

Relatórios climáticos úteis registram marcos claramente definidos indicando quando uma empresa pretende reduzir seus gases de efeito estufa, exatamente quanto e onde. O objetivo é torná-lo suficientemente transparente para analistas e pessoas de fora verificarem se e como o modelo de negócios relevante está em conformidade com a atual estrutura de política climática. Nossa análise revela que ideias e padrões completamente diferentes ainda prevalecem entre os comerciantes de commodities suíços. Isso significa que eles definem suas metas climáticas surpreendentemente baixas. Ou não definem nenhuma, caso em que certamente não podem ser perdidas. Apenas uma das cinco empresas pesquisadas definiu uma meta específica de tempo para reduzir todas as emissões diretas e indiretas. 

A Mercuria pode ter estabelecido para si a meta de “net zero” até 2050. Mas o caminho que seguirá para chegar lá permanece totalmente obscuro – assim como a questão de se o trader quer continuar a perseguir essa reivindicação comprando compensações. No entanto, as emissões indiretas da negociação de commodities não são contabilizadas, aplica-se também aqui para a Mercuria. A Vitol está fazendo o contrário: a maior empresa suíça em faturamento, está estabelecendo para si nada mais do que uma meta parcial até o final de 2024. E como afeta apenas uma parte quase insignificante do negócio, pode até ser alcançada se as emissões totais aumentarem. No entanto, a empresa não faz previsões ou concessões para os anos subsequentes. 

Mas mesmo a única empresa que estabeleceu metas de redução específicas para todas as emissões levanta sérias dúvidas quando você lê seu relatório de sustentabilidade. Palpavelmente, a Glencore foi condenada por seus acionistas a definir metas climáticas mais concretas. A multinacional admite que essas metas “não estão alinhadas” com as reduções no setor de energia que seriam necessárias para atingir a meta de 1,5 grau definida pelo Acordo de Paris. No entanto, a gigante sediada em Zug está tentando colocar essa contradição básica em perspectiva, desacreditando o cenário correspondente apresentado pela Agência Internacional de Energia como “cada vez mais irrealista”. Mas essa não é a única fraqueza do relatório. 

“Estávamos preocupados que a Glencore se baseie em um ano base inflado e deturpado”, contextualiza Naomi Hogan ao telefone. Ela é líder de estratégia da empresa no Australian Centre for Corporate Responsibility e já havia protestado contra a falta de ambição nas metas climáticas do grupo ao apresentar uma resolução em sua Assembleia Geral Anual. De acordo com Hogan, a Glencore está medindo o progresso em relação a uma linha de base que inclui emissões de uma mina colombiana, que mais tarde abandonou. “Medir a partir de uma linha de base inflada significa que um ano de emissões típicas agora parece uma redução, com metas, portanto, mais fáceis para a empresa cumprir.” Hogan diz, acrescentando que “reformular a linha de base é necessário para uma visão mais precisa”. A Glencore mantém, mediante solicitação, que considera o ano base escolhido representativo de seu perfil de produção e emissões. A relutância do grupo em alterar seu cálculo, para Hogan, está deixando os investidores com uma imagem equivocada do progresso. 

A Gunvor também usa essa estratégia. Durante a pandemia do coronavírus, o grupo fechou uma refinaria completamente por motivos econômicos, reduzindo os gases de efeito estufa diretos do comerciante em mais de um terço de uma só vez. A Gunvor ainda está se beneficiando disso porque calcula sua meta climática para 2025 usando a linha de base pré-pandemia de 2019, o que significa que vem atingindo sua meta de redução há anos. Questionada sobre isso, a Gunvor respondeu que, embora novos fechamentos de refinarias reduzissem significativamente suas emissões diretas, ela não consideraria isso um progresso por vários motivos, como potenciais perdas de empregos. Ela também respondeu com uma contrapergunta, ilustrando sua posição sobre a ambição climática: “Se a Gunvor adquirir uma usina elétrica a gás, como fizemos este ano na Espanha, e nosso correspondente aumento de emissões do Escopo 1, seremos acusados ​​de fracasso?” 

A Public Eye avaliou sistematicamente os relatórios climáticos publicados pelas Big Five em termos de dados de emissões, metas climáticas, medidas planejadas e outros aspectos (veja o box). Quando se trata da transparência e adequação das metas e medidas apresentadas, nós as avaliamos como ruins ou muito ruins na maior parte (Tabela 1).

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Até agora, publicar relatórios de sustentabilidade tem sido quase superficial para os comerciantes de commodities. Isso agora está prestes a mudar. Novos requisitos legais estipulam que, a partir de 2024, as empresas afetadas pela contraproposta à Responsible Business Initiative também serão obrigadas a fornecer informações abrangentes sobre questões climáticas pela primeira vez. Também estão preocupadas as emissões indiretas de segmentos comerciais materiais, para o comércio de commodities, especialmente aquelas provenientes do uso de produtos vendidos. Se as grandes lacunas e pontos de interrogação que normalmente marcaram os relatórios anteriores publicados pelos comerciantes a esse respeito são compatíveis com a lei criminal ou podem ser multadas sob essas disposições, em breve terá que ser esclarecido.

Estudo de caso sobre crise climática

Enquanto os comerciantes de commodities continuam a ignorar os verdadeiros custos ambientais de seus lucrativos negócios de carvão, petróleo e gás, os danos causados ​​pelo aquecimento global estão se tornando cada vez mais perceptíveis e mensuráveis. Cada seca, cada inundação e cada onda de calor aumentam a pressão política nacional e internacional sobre os comerciantes de commodities para que acabem com seu modelo de negócios de combustíveis fósseis. Com o objetivo de evitar regulamentações correspondentes e também permanecerem lucrativos, eles estão em uma busca para encontrar novos bens comercializáveis ​​globalmente, de preferência com credenciais verdes. Cobalto, lítio ou hidrogênio vêm à mente hoje em dia. Mas nossos comerciantes sempre inovadores já encontraram um completamente diferente. 

De acordo com seu inventor, as compensações de carbono são uma mercadoria muito estranha “que você não pode ver, cheirar ou sentir”. No passado, os comerciantes suíços provavelmente teriam torcido o nariz para essas propriedades frágeis. Mas hoje em dia, eles parecem apreciar os benefícios oferecidos por uma mercadoria amplamente baseada em papel, que não precisa ser armazenada e transportada com grandes despesas, mas pode simplesmente ser mantida em uma pasta. Tudo isso mantendo uma fachada verde.

Revelações sobre um projeto realizado pela empresa suíça South Pole no Zimbábue em 2023 revelaram a promessa na qual todas as compensações de carbono são baseadas. É possível emitir gases de efeito estufa em um lugar com a consciência tranquila, desde que as florestas sejam preservadas, as energias renováveis ​​sejam promovidas ou novas árvores sejam plantadas em outro lugar. Essas medidas de compensação visam vincular o CO 2 que já foi emitido ou prevenir ou pelo menos reduzir novas emissões. Os resultados dessas medidas são concedidos em créditos que representam uma tonelada economizada de CO 2 que pode ser comprada e aposentada pelos usuários finais para compensar suas emissões de gases de efeito estufa. Tudo isso sem ter que reduzi-las efetivamente. O fato de que os projetos podem ser implementados de forma mais barata em locais diferentes de onde as emissões foram produzidas é o principal pré-requisito para o negócio de compensação climática. 

Negociar créditos de carbono é semelhante a commodities fósseis, não apenas porque eles geralmente vêm de partes do mundo que não os consomem. Os preços de compensação também são extremamente voláteis e podem dobrar ou triplicar em um curto período de tempo. Lucrar com essas oscilações é o principal negócio de todo negociador de commodities. O mercado de créditos de carbono também é envolto em muito sigilo. De acordo com estimativas, quatro em cada cinco negócios de compensação são transacionados fora da bolsa de valores, tornando-os, de fato, completamente secretos. 

No entanto, a principal razão pela qual os comerciantes de commodities suíços estão agora fazendo grandes incursões no mercado de offset é sua crença em seu futuro lucrativo. Um número crescente de países está atribuindo importância vital à promessa oferecida pelos offsets entre a série de medidas políticas contra a crise climática. Essas condições estão definidas para empurrar os preços para cima; o próximo boom de commodities está acenando. Fiel ao lema: quanto mais cedo e maior o investimento, maior o retorno. Esta é provavelmente a lógica que leva os comerciantes de commodities ao mercado de offset, em vez de preocupações com o clima ou a imagem da empresa. 

Fogões para o clima

“Você realmente não sabe que tipo de intermediários estão envolvidos, quantos estão envolvidos, que tipo de dinheiro eles estão pegando. Continua sendo um grande desafio para nós entender o rastro do dinheiro no comércio de crédito”, conta Trishant Dev do Centro de Ciência e Meio Ambiente em Nova Déli. Ele produziu um relatório detalhado sobre projetos de compensação na Índia. Este país é um dos maiores produtores mundiais de reduções de emissões creditadas. No entanto, durante sua pesquisa, ele teve problemas para descobrir quais revendedores realmente acabaram com os créditos de carbono. “É como um buraco negro.” 

Em um caso, no entanto, Dev conseguiu identificar o comprador. Ele aponta para um contrato entre uma empresa indiana que desenvolve projetos climáticos e a Vitol. Esta última comprou créditos para 11 milhões de toneladas de CO 2 em abril de 2022. Em troca, a empresa indiana se comprometeu a distribuir 600.000 fogões no subcontinente. As supostas compensações de carbono após cinco anos são equivalentes às emissões causadas por 10 milhões de voos transatlânticos de Zurique para Nova York. Embora não esteja claro de onde exatamente vêm as compensações da Vitol, Dev visitou vários projetos de fogões administrados pela empresa desenvolvedora na Índia central. “Muitas das famílias envolvidas não sabem que os fogões são usados ​​para créditos de carbono. Também vimos os fogões não sendo utilizados pelas famílias”, ele descreve suas observações. 

A suposição de que os fogões são ecologicamente corretos é simples. Em vários países de baixa renda, o cozimento é feito usando um braseiro simples ou em fogo aberto. Como resultado, o carvão queimado para esse propósito emite calor em todas as direções, o que, por um lado, perde energia e, por outro, produz fumaça tóxica e fuligem, representando um grande risco à saúde, especialmente em ambientes fechados. Se uma empresa distribui fogões com eficiência energética, o resultado disso não é apenas menos fumaça, mas também economia de CO 2 . No mercado de compensação, as empresas de desenvolvimento de projetos podem calcular essa redução elas mesmas seguindo padrões estabelecidos e, após contratar um consultor independente para uma auditoria, ter registros de certificados certificando os créditos de carbono correspondentes para revenda.

Uma mulher na Tanzânia cozinhando uma refeição em um fogão de baixo consumo de energia. A Vitol distribuiu 2,1 milhões de fogões na África Subsaariana durante os últimos 20 anos. ©Alamy/Joanna B. Pinneo

“As suposições feitas nesses cálculos e o uso fragmentado dos fogões contribuem para o fato de que as reduções de emissões alcançadas são significativamente superestimadas”, explica Benedict Probst. Junto com pesquisadores da ETH Zurich e 11 outras universidades, Probst, um economista ambiental do Instituto Max Planck em Munique, investigou quantos dos certificados de CO 2 emitidos nos tipos mais comuns de projetos climáticos atendem aos padrões científicos. Os projetos de fogões ficaram entre os piores: apenas 11% dos créditos de carbono emitidos realmente representam emissões reduzidas. 

Apesar dessas descobertas preocupantes, a Vitol, que pré-financiou e conduziu estudos para um dos projetos avaliados criticamente, continua a promover esses projetos controversos em larga escala. E não apenas na Índia, mas também na República Democrática do Congo, Quênia e Tanzânia. A Vitol respondeu à nossa pergunta que, antes de se envolver, “realiza uma diligência significativa e apoia apenas projetos da mais alta qualidade”. O projeto em questão deve em breve ser submetido a uma reavaliação. A empresa sediada em Genebra teve mais de 2,1 milhões de fogões de cozinha distribuídos na África Subsaariana nos últimos 20 anos. Em maio de 2024, o CEO Russell Hardy anunciou que investiria mais US$ 550 milhões na África até 2030, uma parte significativa dos quais seria nesses mesmos projetos de fogões.

Árvores na prancheta

A Trafigura está latindo para outra árvore errada, por assim dizer. Ela só se envolveu com o comércio de carbono em 2021 e, de acordo com a Bloomberg, já se tornou líder do setor em apenas três anos. Sua chave para o sucesso são as “soluções baseadas na natureza”, incluindo o plantio em larga escala de novas florestas. Se ao menos houvesse uma segunda Amazônia para extrair CO 2 do ar, a crise climática seria evitada . Essa suposição ousada fundamenta um dos projetos de compensação que a Trafigura exibe em seus vídeos promocionais. 

No leste da Colômbia, perto do Rio Orinoco, a Trafigura está financiando um projeto chamado “Green Compass”. Milhões de árvores serão plantadas na savana para permitir que uma nova floresta cresça em uma área que cobre 100 quilômetros quadrados. Para garantir que isso comece a funcionar o mais rápido possível, a Trafigura está plantando eucaliptos de rápido crescimento. O que parece uma escolha ousada e proativa pode, no entanto, sair pela culatra rapidamente, porque o eucalipto é considerado uma árvore altamente inflamável e, nos últimos anos, houve uma série de incêndios florestais devastadores na região. Em um período de seca de dois meses no ano passado, o projeto teve que gerenciar cerca de 200 incêndios. A Trafigura diz que “investiu significativamente em medidas rigorosas de gerenciamento de incêndios” e que esses incêndios não tiveram impacto na área plantada. Mas se as árvores realmente sobreviverão aos 30 anos esperados, o que ainda é muito pouco para um projeto climático eficaz, é uma questão completamente em aberto.

Como parte do projeto “Green Compass” na Colômbia, a Trafigura está contando com árvores de eucalipto de rápido crescimento, como as plantadas aqui na região de Quindío. ©Alamy/Alfredo Máiquez.

Mas é precisamente essa questão sobre a durabilidade ou permanência das reduções de emissões que é o cerne da questão para cientistas do clima como Probst. Ele acredita que as compensações podem desempenhar um certo papel na visão de longo prazo. Mas apenas se seus compradores tiverem reduzido anteriormente a maioria de suas próprias emissões, e se esses projetos puderem então armazenar o CO 2 por um longo período. Esse risco é frequentemente subestimado, especialmente em projetos florestais, por exemplo, por causa de incêndios: “Pode muito bem ser que em 10 anos, muitos dos créditos que podem representar reduções de emissões hoje não representem nenhuma redução real.” 

Nenhuma lição aprendida com o escândalo do Pólo Sul

Mas projetos florestais são ainda mais fáceis e menos dispendiosos do que plantar árvores: prometem protegê-las ou pelo menos cortá-las menos rapidamente. Nesses tipos de projetos, os desenvolvedores modelam quanta floresta pode ser perdida no futuro devido a desmatamento ou incêndios em uma região. Se o nível real de desmatamento for menor do que o assumido pelos desenvolvedores do projeto, créditos de carbono são criados. Cerca de um quarto de todos os créditos voluntários de carbono no mundo, ou seja, cobrindo mais de 460 milhões de toneladas, vêm de tais projetos, que são chamados em termos técnicos de REDD+ (Redução de emissões por desmatamento e degradação florestal), de acordo com um banco de dados administrado pela Universidade de Berkeley nos Estados Unidos. 

Grande parte disso é pouco mais do que ar quente, mas muito lucrativo, porque os gerentes de projeto frequentemente superestimam quanta floresta será perdida: por exemplo, ao recorrer à experiência histórica em áreas comparáveis ​​que preveem uma perda perigosamente alta de floresta na região do projeto. Se esse cenário sombrio não acontecer, mais créditos de carbono são criados do que seria justificado. A discrepância em seus próprios cálculos pode compensar para os desenvolvedores do projeto, pois eles receberão mais compensações para venda. No escândalo em torno do projeto do Polo Sul, o canal investigativo Follow the Money também relatou essas discrepâncias. 

Um estudo conduzido pela Universidade de Amsterdã examinou quão sistematicamente os efeitos compensatórios foram superestimados para 26 dos maiores projetos REDD+. Eles levaram em conta não apenas o desmatamento assumido, mas também o desmatamento como realmente observado. Eles concluíram que, na realidade, os projetos florestais só conseguiram atender a 7% dos efeitos compensatórios atribuídos a eles. 

A Mercuria anunciou que pretende investir meio bilhão de dólares americanos em “soluções climáticas” até 2030. Apesar de todas as críticas científicas, a negociadora de petróleo investe uma proporção significativa disso em tais projetos de proteção florestal. No Brasil, por exemplo, a empresa garantiu os direitos exclusivos de compra dos créditos emitidos pela proteção da floresta tropical no estado do Tocantins. Se o desmatamento for contido lá, mais de 200 milhões de toneladas de gases de efeito estufa acabarão sendo compensadas em uma área do tamanho do Reino Unido. A Mercuria afirma que seus projetos “são desenvolvidos sob programas estabelecidos de compensação de carbono que têm forte governança, padrões técnicos, processos de auditoria de terceiros e processos de revisão regulares”. A empresa também acredita que “soluções baseadas na natureza têm o potencial de fazer uma contribuição significativa para os esforços globais para atingir o zero líquido”. Não apenas porque estão disponíveis hoje, mas também porque “o custo por tonelada é significativamente menor do que algumas das alternativas”. 

Em muitos países, as florestas são controladas por governos nacionais ou regionais. Por exemplo, os direitos de marketing da Mercuria para compensações de carbono dos estoques florestais peruanos em Ucayali e Madre de Dios também vêm dos respectivos governos regionais. Em uma carta de intenções, a trader de commodities já havia declarado em 2021 que queria empreender projetos semelhantes em ou com Gana. Como esses projetos, como muitos dos outros projetos climáticos envolvendo as traders de commodities, ainda não existem, o júri obviamente ainda não decidiu qual será seu impacto efetivo. 

As emissões de CO2 produzidas pelas cinco maiores empresas são apenas a ponta do iceberg do setor de commodities da Suíça, que consiste em mais de 900 empresas. ©Alamy

A Mercuria não depende apenas de agências governamentais para seus projetos climáticos, mas também atua em círculos internacionais de diplomacia climática. A conferência climática COP do ano passado em Dubai contou com a presença de três representantes da empresa, incluindo o chefe da empresa. A Glencore e a Trafigura também estavam na lista de participantes. A Trafigura aproveitou a oportunidade para se reunir com uma delegação governamental do Paraguai, enquanto a Vitol concordou no ano passado com o fundo soberano nigeriano em executar um projeto conjunto para distribuir seus fogões. Como em outros lugares no comércio de commodities, o mesmo parece se aplicar ao carbono. A moeda mais forte ainda mantém bons contatos com líderes políticos. 

Resposta inadequada

O modelo de negócios de combustíveis fósseis dos cinco maiores comerciantes de commodities da Suíça é baseado no comércio de carvão, petróleo e gás e nos danos climáticos associados a ele. Este modelo, que inclui suas emissões indiretas de gases de efeito estufa extraordinariamente grandes, atualmente não tem futuro político ou econômico a longo prazo, com o setor enfrentando uma reviravolta fundamental. Mesmo os relatórios cada vez mais espessos e brilhantes sobre projetos ambientais e sociais não conseguem esconder a urgência da situação. 

Uma resposta é supostamente fornecida por projetos de compensação climática. Mas mesmo que os projetos planejados realmente cumprissem suas promessas honrosas, seu impacto permaneceria completamente inadequado. As reduções de emissões prometidas pelo projeto florestal de 30 anos da Trafigura na Colômbia são negadas pelo volume de petróleo bruto que ela comercializa a cada oito dias. Em um ano, um projeto de fogão administrado pela Vitol na RDC, na melhor das hipóteses, previne os gases de efeito estufa produzidos pelo óleo que a empresa vende em meia hora!  

Além disso, esses projetos não conseguem compensar a natureza fundamentalmente desequilibrada do comércio de commodities. Também neste futuro, regiões com rendas mais baixas ainda devem satisfazer a demanda das regiões mais ricas do mundo, os comerciantes de commodities sempre são os intermediários dispostos. O fato de que as empresas estão confiando em tal abordagem, enquanto continuam a investir bilhões na expansão de combustíveis fósseis, revela a mensagem real contida em seus relatórios climáticos: veja se nos importamos.


Fonte: Public Eye

Seguindo o turbilhão da Zara: a moda aérea de outras marcas e seus impactos nas mudanças climáticas

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Por Public Eye

Atualmente, apenas algumas empresas informam voluntariamente como transportam os seus produtos. E as estatísticas públicas, especialmente dos maiores mercados de importação da Europa e da América do Norte ou dos principais países industriais como a China, não são suficientemente detalhadas para apresentar uma imagem precisa. Portanto, a nossa investigação de acompanhamento sobre a moda aérea não deve ser interpretada como sendo um quadro completo ou mesmo representativo da situação atual. Mas dá uma indicação clara da importância do frete aéreo para marcas individuais. Salvo indicação em contrário, os dados mencionados referem-se aos últimos 12 meses para os quais existem dados disponíveis.

Que evidências existem de que o frete aéreo está sendo utilizado por outros varejistas de moda?

Já destacamos em nossa investigação até que ponto a Inditex e Shein dependem de frete aéreo. Comparado a isso, o padrão que vemos emergir dos dados alfandegários analisados ​​é bastante misto.

  • No que diz respeito a alguns dos principais concorrentes diretos no segmento de fast-fashion, os dados disponíveis indicam uma taxa comparativamente baixa de moda aérea. Em Bangladesh, por exemplo, a taxa atual parece estar abaixo de 2% para grandes clientes, como H&M ou  a Primark, e abaixo de 3% para Bestseller (Jack Jones, Vero Moda). Em comparação, o número da Inditex é superior a 20% este ano.
  • Por outro lado, encontramos evidências de uma maior incidência de moda aérea no grupo Próximo. Das suas importações provenientes do Bangladesh, cerca de 10% vêm por via aérea e das provenientes da Índia cerca de 20%. O terceiro maior grupo de moda do mundo, Fast Retailing (Uniqlo), também envia seus produtos de moda para todo o mundo, com quase 20% das importações provenientes do Vietnã. provavelmente chegará de avião.
  • Entre os principais grupos de moda esportiva, Lululemon se destaca em particular, transportando cerca de 30% dos seus produtos são fabricados no Vietname e no Sri Lanka por avião. Compare isso com os concorrentes Nike e Adidas para os quais observamos uma proporção menor do transporte aéreo a partir do Vietname – menos de 5 por cento. E a Puma nos informou que sua taxa de voo para produtos do Vietnã é atualmente de apenas 0,5%.

Até as roupas íntimas chegam de avião, com cerca de um quarto dos produtos fabricados para a Victoria’s Secret no Vietnã e até um terço dos produtos do Sri Lanka sendo transportados desta forma. A gigante da roupa íntima Calzedonia também possui produtos fabricados na ilha, com a proporção de transporte aéreo na faixa de 5 a 10%.

Transparência? Raramente encontrado

Esta evidência mostra-nos que a moda transportada pelo ar não só prevalece amplamente na Inditex e na Shein, mas também noutras partes da indústria do vestuário. Contudo, o facto de alguns dos principais concorrentes directos utilizarem apenas uma pequena proporção dos voos proporciona uma luz de esperança. A forma como a moda aerotransportada é tratada de forma diferenciada no setor também pode ser percebida na forma como as empresas se comunicam sobre ela.

Next e Victoria’s Secret estão assumindo a liderança de Inditex e Shein e não falam mais do que em termos gerais sobre as suas emissões provenientes dos transportes. A história é semelhante com o Fast Retailing. Esta empresa, que tem Roger Federer como embaixador da sua marca principal Uniqlo, respondeu à nossa consulta, mas não partilhou quaisquer detalhes sobre a moda aérea. A empresa refere-se, em vez disso, aos seus objetivos climáticos globais e ao envolvimento numa iniciativa para reduzir as emissões dos transportes. Contudo, este compromisso não apresentou progressos até agora; muito pelo contrário, já que as emissões dos transportes aumentaram 55% desde 2019.

Outras empresas estão adotando uma abordagem mais proativa em relação ao problema.Bestseller afirma que o uso de frete aéreo vem diminuindo há quatro anos e que sua proporção no total de frete transportado é atualmente de 1,04%. Como resultado disso, as emissões relacionadas aos transportes caíram 55% desde 2018. O relatório de sustentabilidade da H&M também mostra uma redução significativa no frete aéreo. emissões (–51%) no último exercício financeiro. Quando questionada, a Primark explicou que geralmente faz encomendas com longos prazos de entrega e permite tempo suficiente para transportes marítimos. O frete aéreo seria, portanto, usado com pouca frequência. No entanto, a empresa não nos forneceu quaisquer números sobre isso.

A Nike menciona um ligeiro aumento no frete aéreo utilizado para o fluxo de mercadorias em 2022, mas o volume permaneceu baixo e abaixo do nível pré-pandemia. A Lululemon pelo menos identifica o frete aéreo como o principal contribuinte para a elevada proporção de suas emissões totais contabilizadas pelos transportes (25%) e está anunciando uma tarefa forçar a transferência do transporte de mercadorias do ar para o mar. Mas é difícil definir estes anúncios e dados sem ter números específicos para basear. 

Apenas algumas empresas fornecem detalhes mais precisos sobre a proporção atual da sua carga transportada por via aérea. A Calzedonia estima que este valor representa uns impressionantes 20% do volume total, o que significa que as emissões comunicadas são correspondentemente elevadas. Por outro lado, a proporção relatada pela Adidas é significativamente menor: 2% em 2022.

Descobrimos que Puma forneceu as informações mais detalhadas. A empresa reporta uma redução na sua taxa de frete aéreo de 3% antes da pandemia para 1% hoje, fornece números detalhados sobre as emissões para cada modo de transporte e é a única empresa que nos informa a quantidade total de carga aérea que transporta. Sem mencionar que a Puma estabeleceu uma meta de redução específica: reduzir a proporção de frete aéreo pela metade, para 0,5%, até 2025.

As grandes disparidades entre estas empresas sublinham o quão desnecessária a moda aérea é também do ponto de vista empresarial. Apelamos a todas as marcas para que eliminem gradualmente o transporte aéreo e forneçam informações transparentes sobre os meios de transporte que utilizam e as suas emissões.


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Este texto escrito originalmente em inglês foi publicado pela Public Eye [Aqui!].

A Zara alimenta a crise climática com milhares de toneladas de moda transportada via aérea

Sempre mais rápido e sempre mais poluente! A indústria da moda rápida depende de tendências de curta duração e transporta toneladas de roupas por via aérea para todo o mundo. Em linha com o seu modelo de negócio, a gigante espanhola da moda Zara e retalhistas online globais como a Shein reservam um grande número de voos. A Public Eye está apelando às empresas para que eliminem gradualmente a moda transportada pelo ar, prejudicial ao meio ambiente.  

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Por David Hachfeld, Romeo Regenass, para a Public Eye

A localização é o Aeroporto de Saragoça, o segundo maior aeroporto de carga da Espanha. Um jumbo de carga operado pela companhia aérea Atlas Air, partindo do aeroporto de Delhi, está prestes a pousar. Transporta cerca de 100 toneladas de têxteis da Zara e de outras marcas pertencentes ao gigante espanhol da moda Inditex. Eles são preparados na Espanha para envio posterior às 5.815 lojas localizadas em todo o mundo. Poucos dias depois, grandes lotes deles são carregados num dos cerca de 15 aviões de carga que descolam semana após semana para a Inditex – o principal cliente do aeroporto de Saragoça – voando para destinos na América do Norte e Central, no Médio Leste, Ásia e também Europa.

Oscar García Maceiras é CEO da Inditex, que opera 38 lojas na Suíça com as marcas Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka , Pull&Bear , Oysho e Stradivarius, e 7 lojas online, além de uma trading e uma empresa de otimização fiscal em Friburgo, Suíça. Na Assembleia Geral Anual realizada na Corunha, na Galiza, em julho deste ano, Oscar García Maceiras conseguiu presentear os acionistas com um lucro líquido de 4,1 mil milhões de euros. As vendas de 32,6 mil milhões de euros resultaram numa margem de lucro superior a 12,5 por cento. A Inditex ultrapassou mesmo a Nestlé neste número, com o grupo suíço a reportar uma margem de pouco menos de 10% para 2022.

O Grupo Zara apresentou não apenas lucros luxuosos, mas também objetivos ambiciosos de sustentabilidade e promessas relacionadas com o clima. Isto incluiu “roupas mais ecológicas” e “zero emissões líquidas até 2040”. No entanto, o chefe do segundo maior grupo de moda pura do mundo, depois da Nike, não mencionou que a Inditex transporta toneladas de roupas para todo o mundo – com ou sem crise climática. Presumivelmente, isto faz parte dos 10 por cento das emissões de gases com efeito de estufa que são “difíceis de eliminar” de acordo com as novas metas de sustentabilidade do grupo , que a Inditex pretende “ser neutralizadas ou compensadas através de iniciativas de absorção de carbono”.

Ativistas ambientais da Extinction Rebellion no final de 2021 durante uma apresentação contra o fast fashion prejudicial ao meio ambiente do lado de fora de uma loja Zara na capital argentina, Buenos Aires.

Um toque de verde para o fast fashion

A Inditex está a fazer todos os esforços para se apresentar como pioneira na proteção climática. Sob o lema “Join Life ” , o grupo apresenta um vasto conjunto de iniciativas de sustentabilidade. Por exemplo, em 2021, a Zara anunciou o desenvolvimento de uma coleção feita a partir de emissões de carbono reciclado e é membro de uma iniciativa que promove o frete marítimo limpo. A Inditex gosta de reportar aumentos de eficiência nos transportes. No entanto, prefere manter-se calado sobre os danos causados ​​ao clima ao voar com as suas roupas por todo o mundo.

A Inditex é considerada pioneira na indústria da moda rápida e orgulha-se de abastecer as suas 5.815 lojas em todo o mundo (no final de janeiro de 2023) com roupas novas duas vezes por semana. Marcas como Zara ou Pull&Bear podem projetar, produzir e entregar um novo item em três a quatro semanas, enquanto muitos de seus concorrentes planejam fazer isso durante meses. Os curtos prazos de produção e entrega permitem reduzir os ciclos de moda para apenas algumas semanas, gerando nos consumidores a sensação de que precisam constantemente de novidades para não perderem nenhuma tendência.

Isto fornece a base para a estratégia de vendas da Zara, que um antigo gestor da Inditex definiu há anos da seguinte forma: “Queremos que os nossos clientes percebam que têm de comprar algo de que gostam imediatamente porque pode não estar disponível na próxima semana. O estoque na loja deve estar sempre em falta para que sempre pareça a oportunidade certa para comprar.” Por exemplo, a Inditex aparentemente consegue vender 85% de todos os artigos pelo preço integral – uma taxa elevada no mundo da moda barata. No entanto, este modelo de negócio altamente lucrativo também se baseia em baixos salários do lado da produção. Tal como a Public Eye calculou em 2019 , a Zara, por exemplo, provavelmente obtém mais lucro com um capuz do que com o rendimento total combinado de todos os trabalhadores envolvidos no processo de produção.

Casacos esperando para serem despachados de avião e caminhão no enorme centro de distribuição da Zara em Zaragoza.©José Colón

Comissão Europeia quer que o fast fashion saia de moda

A tendência para o fast fashion tem consequências. De acordo com um estudo da Fundação Ellen MacArthur do Reino Unido, a produção de têxteis duplicou em todo o mundo entre 2000 e 2015 e espera-se que mais do que duplique novamente até 2030. É por isso que a Comissão Europeia está a visar em particular a Zara & Co. proibição da destruição de têxteis não vendidos e informação sobre a pegada ecológica das peças de vestuário. E com razão. Em 2022, a empresa-mãe da Zara estabeleceu um novo recorde de produção de 621.244 toneladas de têxteis. Apesar da perda de grandes negócios na Rússia, o volume de vendas aumentou 10 por cento em comparação com o ano recorde anterior de 2021. A Comissão da UE quer agora que o fast fashion “saia de moda” . Ou seja, a moda descartável não deveria mais estar em voga.

As estimativas científicas sobre a percentagem de emissões globais de CO 2 atribuíveis à indústria da moda diferem, mas há consenso quanto à necessidade urgente de acção. Para garantir que a moda gera vendas mais rapidamente e que as tendências de curta duração podem ser melhor rentabilizadas, marcas de fast-fashion como a Zara dependem mais do que outras do frete aéreo, tanto em termos de aquisição como de envio de peças de vestuário acabadas.

De acordo com um estudo da consultoria ambiental suíça Quantis, o transporte é responsável, em média, por apenas cerca de 3% das emissões de gases de efeito estufa da indústria da moda ; a grande maioria é responsável pela produção de matérias-primas e seu processamento. Mas esta taxa aumenta dramaticamente no caso da moda aérea.

A consultoria ambiental Systain , com sede em Hamburgo, calculou com o Grupo Otto a pegada de CO 2 envolvida na fabricação de uma camisa de manga comprida. Em termos dos resultados do estudo , as emissões de gases com efeito de estufa relacionadas com o transporte produzidas por uma peça de roupa transportada por via aérea são cerca de 14 vezes superiores às de um artigo que foi maioritariamente transportado por via marítima. A camisa de mangas compridas percorreu um longo caminho: desde o algodão cultivado nos Estados Unidos até à produção de fios, tingimento e costura no Bangladesh, e depois como produto acabado transportado por navio para a Alemanha antes de ser entregue à porta do cliente.

Isso atinge mais de 35.000 quilômetros – o equivalente a viajar quase uma vez ao redor do mundo. Apesar desta distância, o transporte é responsável por apenas 3% das emissões de CO2 . Se, por outro lado, a peça de vestuário acabada chegasse à Europa por avião, a percentagem contabilizada pelo transporte aumentaria para uns notáveis ​​28 por cento ( ver infográfico ). Não surpreende, portanto, que a percentagem de emissões de gases com efeito de estufa atribuíveis ao Grupo Zara seja significativamente superior à taxa de três por cento que se aplica a toda a indústria. Em 2021, o valor era de 10,6 por cento, de acordo com o relatório anual, enquanto em 2022, mesmo após a descontinuação dos seus negócios na Rússia, ainda estava acima dos oito por cento.

Diagrama esquemático mostrando as operações de transporte de contêineres do Leste Asiático para a Europa. Todos os números são estimativas aproximadas. ecotransit.org foi usado para estimar as emissões

Como resultado, a moda transportada pelo ar está a tornar-se um motor da crise climática. – e isso é completamente desnecessário. Fabricantes como a Inditex, empresa-mãe da Zara, poderiam reduzir enormemente a proporção do frete aéreo sem encontrar grandes problemas.

Em 2022, só a UE importou 387.009 toneladas de vestuário, têxteis e calçado e exportou 346.778 toneladas por via aérea, de acordo com as suas estatísticas comerciais. A tendência tem sido ligeiramente decrescente desde 2019, o que provavelmente se deve em parte à pandemia e à guerra em curso na Ucrânia. Mas o transporte aéreo continua, no entanto, em grande escala. Só em 2022, as importações e exportações aéreas da UE representaram a capacidade de carga de 7.000 a 7.500 grandes aviões de carga, ou seja , cerca de 20 voos de carga por dia transportando apenas vestuário de moda. O que é surpreendente é que a percentagem de viagens aéreas que envolvem exportações (17,5 por cento) é significativamente mais elevada do que as importações (3,4 por cento).

Mas quais são as marcas que mais transportam seus produtos de avião? As próprias empresas são muito vagas quando se trata de moda aérea. É por isso que também avaliamos meios de comunicação independentes e dados alfandegários detalhados. No processo, identificamos também outras empresas de moda como Calzedonia , Lululemon, Next, Uniqlo e Urban Outfitters, mas nenhuma delas apresentou volume de frete aéreo próximo ao da Inditex.

1.600 voos por ano apenas da Inditex para Saragoça

Independentemente de onde sejam fabricados, praticamente todos os produtos da Zara & Co. acabam nos grandes centros de distribuição que o grupo opera nos arredores do Aeroporto de Saragoça. Lá, as peças são passadas, inspecionadas e embaladas, para serem despachadas para lojas em todo o mundo.

De acordo com o Relatório Anual de 2022, cerca de metade da produção ocorreu no Norte de África, Turquia e Península Ibérica, sendo o restante em países mais remotos (Argentina, Bangladesh, Brasil, China, Índia, Camboja, Paquistão e Vietname). Muitas roupas vendidas em países que a Inditex fornece por via aérea (que incluem vários mercados importantes – veja os infográficos dos mapas mundiais ) já passaram duas vezes pelo interior do compartimento de carga do avião. Em comparação com outras marcas de moda, isto significa que o transporte causa significativamente mais danos ao clima.

Fontes: aena.es, relatório anual Inditex 2022, reportagens da mídia

O carro-chefe deste modelo de negócio é o centro logístico central Plaza ”, próximo ao aeroporto de Saragoça, que funciona em quatro turnos, 360 dias por ano. “Todas as peças de roupa feminina que a Inditex vende em qualquer parte do mundo passam pelo Plaza”, segundo um vídeo da estação de televisão local Aragón TV . O vídeo mostra um avião de carga da Emirates Skycargo sendo carregado com 37 enormes paletes de mercadorias da Inditex com destino a Dubai. A Inditex tem um hub lá, onde parte da carga é preparada para voos posteriores com destino à Austrália e destinos na Ásia. O funcionário da Inditex responsável pelo frete aéreo afirma que, em Saragoça, são realizados semanalmente cerca de 32 voos de carga para a Inditex, com cerca de 100 toneladas de roupas a bordo. Isso representa bem mais de 1.600 viagens de aeronaves por ano.

De acordo com um funcionário da Inditex responsável pelo frete aéreo, todas as semanas são realizados cerca de 32 voos de carga com cerca de 100 toneladas de roupas a bordo para a Inditex em Saragoça. (Clique na imagem para abrir o vídeo no YouTube). ©© Aragão TV

Como resultado, Saragoça subiu para o segundo lugar entre os aeroportos de carga de Espanha em 2019. A Inditex foi responsável por 90 por cento do volume total de 183.000 toneladas, de acordo com a agência regional de desenvolvimento económico. Em 2022, o volume caiu uns bons 34 por cento depois de atingir um recorde de 194.000 toneladas em 2021, como resultado da guerra na Ucrânia, mas provavelmente também porque a Inditex fechou as suas 502 lojas e loja online na Rússia , o seu maior mercado. depois da Espanha . Antes disso, a Inditex enviava semanalmente dois jumbos de carga da companhia aérea russa AirBridgeCargo para Moscovo.

Nem tudo é transportado de avião. Qualquer coisa que possa chegar às suas lojas por via terrestre a partir de Saragoça em 36 horas tem maior probabilidade de ser transportada em grandes caminhões. Isto significa que as lojas e lojas online na Europa Ocidental e Central são abastecidas, em certa medida, por via rodoviária.

Toneladas de artigos de moda transportados de avião dentro da UE

Mas mesmo na UE, onde o frete aéreo oferece apenas uma pequena poupança de tempo , o vestuário de moda é transportado por avião. Em 2022, pelo menos 42 658 toneladas foram entregues por avião (como as mercadorias não são desalfandegadas na UE, estas estatísticas estão incompletas). Uma estatística importante é que, de longe, a maior parte destas viagens aéreas provém de Espanha – 64 por cento ou 27.392 toneladas, para ser mais preciso. O principal expedidor neste caso provavelmente será a Inditex. Os principais destinos foram a Grécia com 8.034 toneladas e a Polónia com 5.132 toneladas. Além de o Grupo Zara ter inúmeras lojas nos dois países, as roupas não conseguem chegar às lojas por via terrestre no prazo de 36 horas desejado pela Inditex, devido à distância. Com base nos dados do operador aeroportuário Aena, estes mercados não serão provavelmente servidos por aviões de carga provenientes de Saragoça, mas as mercadorias podem ser transportadas em voos de passageiros a partir de Madrid e Barcelona, ​​onde a Inditex é também um importante cliente de carga. No Aeroporto de Barcelona, ​​a indústria da moda é responsável pelos maiores volumes de carga há anos.

A Inditex começou recentemente a utilizar comboios de carga , que vão de Sète, no sul de França, a Poznan, na Polónia, para fazer entregas no armazém utilizado para receber encomendas online na Europa Central. Na viagem de regresso, a IKEA utiliza a mesma composição do comboio para transportar móveis fabricados na Polónia para Espanha. Isto poupa um total de 12.000 toneladas de emissões de CO 2 por ano, o que é um bom começo, mas apenas uma gota no oceano.

Cada peça de roupa feminina que a Inditex vende em qualquer parte do mundo passa pelo centro logístico Plaza do Aeroporto de Saragoça. ©José Colón

Moda aérea Inditex de Bangladesh

Em 2022, o Grupo concedeu encomendas no valor de 1,25 mil milhões de euros a 170 fábricas no Bangladesh Esta informação provém de uma carta enviada pelo responsável da Inditex Bangladesh a uma autoridade local, que foi publicada pelo portal financeiro local “The Finance Today”. De acordo com dados alfandegários, a Inditex entregou pelo menos 16% deste volume ao aeroporto de Dhaka como frete aéreo. De janeiro a agosto de 2023, o número chegou a 22,8 por cento .

Mas isso não é tudo. De acordo com uma revista comercial, a Inditex também transporta peças de vestuário prontas por camião para Deli, na Índia, de onde são transportadas para Saragoça em jumbos de carga da Atlas Air. A razão para isto são problemas de capacidade aparentemente recorrentes no Aeroporto de Dhaka, onde o vestuário pronto a vestir representa 85 por cento do volume de carga. A Inditex exerce a sua força negocial nestas situações, comprando até 70 por cento da capacidade de carga do Aeroporto de Dhaka, um facto que a Inditex não refutou.

O verdadeiro absurdo da moda aérea da Inditex é revelado ao olharmos para os preços, que também ficam evidentes nos dados alfandegários. Um importante fornecedor no Bangladesh, com cerca de 6.000 funcionários, fabrica principalmente t-shirts femininas para a Zara, produzindo de Janeiro a Agosto deste ano – de acordo com dados alfandegários – quase 10 milhões de artigos. Um quarto deles chegou a Espanha por via aérea, muitas vezes via Doha ou Dubai.

A Inditex paga a este fornecedor apenas cerca de CHF 1,90 (USD 2,10) por camisa. Se grandes volumes de roupas são transportados por via marítima, os custos de transporte por peça são geralmente de apenas alguns centavos! Ao contrário do frete aéreo, que é caro. Devido à pandemia, os preços flutuaram fortemente nos últimos anos, com o custo mínimo provavelmente de CHF 1,50 por quilo. No entanto, isso representaria apenas o custo do Bangladesh para Espanha. Se as mercadorias fossem transportadas de lá para uma filial nos EUA, por exemplo, os custos de frete continuariam a subir.

Um argumento popular usado para justificar o frete aéreo é o alto valor das mercadorias. Mas, segundo dados da administração fiscal de Barcelona, ​​a moda transportada por via aérea tem um valor pouco inferior a 18 euros por quilo quando importada, valor que sobe para 41,50 euros quando exportada. Isto contrasta fortemente com os produtos farmacêuticos e químicos, onde o valor das exportações em Barcelona é pouco inferior a 120 euros.

Embora, como grande cliente das companhias aéreas de carga, a Inditex certamente receba descontos, os custos adicionais de transporte aéreo por camisa serão provavelmente de pelo menos CHF 0,20 a 0,40. A título de comparação, os preços pagos pela Inditex e outros retalhistas no Bangladesh são tão insignificantes que, depois de deduzidos os custos de materiais e energia de cerca de 70 por cento, quase não resta nada para distribuir. O último relatório anual do fornecedor acima mencionado também mostra que apenas 18% das receitas, ou seja , apenas CHF 0,34 por uma camisa típica da Zara, são incluídas como custos salariais diretos.

Trabalhadores têxteis em Dhaka, Bangladesh, durante uma pausa no telhado desprotegido da fábrica onde trabalham. ©Syed Mahamudur Rahman/Alamy/NurFoto

O salário de pobreza típico de uma costureira no Bangladesh é atualmente equivalente a CHF 80 – por mês! No momento em que este artigo foi escrito, os trabalhadores em Gazipur e Dhaka exigiam um aumento do salário mínimo para CHF 190. Mas os empregadores estão a obstruir isso, referindo-se também aos baixos preços de compra pagos pelas empresas de marcas internacionais. Se a Zara and Co. economizasse nos custos de frete aéreo completamente desnecessários e, portanto, pagasse mais aos fabricantes, haveria significativamente mais dinheiro disponível nos cofres para pagar melhores salários. No entanto, para garantir que todos os salários proporcionassem pelo menos um salário digno, seria necessária uma redistribuição mais abrangente dos ganhos de valor acrescentado ao longo da cadeia de abastecimento.

Moda aerotransportada aumenta pressão sobre os trabalhadores

A fast fashion exige uma grande flexibilidade por parte dos fornecedores: a pressão sobre os preços está a aumentar, as encomendas maiores estão a ser divididas em inúmeras encomendas pequenas e os prazos de entrega esperados estão a diminuir para algumas semanas. Isto aumenta a pressão do tempo nas fábricas, que está a ser sentida pelos trabalhadores. Pedidos maiores com prazos de entrega mais longos geralmente são melhores para as fábricas e para a força de trabalho porque proporcionam segurança no planejamento e permitem que as horas de trabalho sejam distribuídas uniformemente. Quanto mais curtos os prazos, mais pedidos parciais são terceirizados para subcontratados e mais horas extras são programadas.

Itens de moda rápida aumentam a probabilidade de grandes pedidos serem divididos em subpedidos. As empresas então analisam primeiro a popularidade dos produtos entre os clientes. Aqueles que vão bem são reordenados rapidamente e, se houver demanda urgente, são entregues de avião. Se um item não tiver um bom desempenho, nenhum pedido de acompanhamento será feito.

Este modelo de produção é particularmente extremo em empresas de moda ultrarrápida como a Shein, onde as encomendas de 100 a 150 peças de vestuário são comuns e as fábricas deverão poder reabastecer em poucos dias. Isso resultou em 75 horas semanais para costureiras/costureiras, como mostramos em um relatório de 2021.

Quando empresas como a Inditex e a Shein planeiam utilizar frete aéreo desde o início, elas próprias organizam as capacidades necessárias. Noutros casos, condições contratuais injustas podem levar a transportes aéreos não planeados. Algumas empresas de moda negociam prazos de entrega tão curtos que praticamente não há tempo de reserva para lidar com novas solicitações de alterações após inspeção de amostras, quando a liberação da produção atrasa ou quando o material necessário não é disponibilizado no prazo. Os termos de entrega especificados pelos compradores estipulam frequentemente penalidades contratuais elevadas que são impostas assim que o prazo de entrega acordado é excedido (ver exemplo destacado abaixo) . Para evitar perder ainda mais dinheiro, os fornecedores sob pressão mudam para o frete aéreo às suas próprias custas.

“Se por qualquer motivo [!] o Fabricante não cumprir a Data de Entrega a Bordo da Empresa, a Empresa poderá, a seu critério, aprovar um cronograma de entrega revisado, exigir remessa de frete aéreo às custas do Fabricante ou cancelar um Pedido de Compra sem responsabilidade por parte da empresa para o fabricante.”

Extrato de um contrato de fabricação publicado anonimamente em 2019 pela Human Rights Watch no relatório Paying for a Bus Ticket and Expecting to Fly” .

Montanhas sempre crescentes de roupas. A produção de têxteis duplicou a nível mundial entre 2000 e 2015, e espera-se que mais do que duplique novamente até 2030. ©Christian Beutler/Keystone

A Inditex também gera muito tráfego aéreo com destino ao continente americano. A rota aérea com maior volume provavelmente será a da Cidade do México. Com 383 lojas em 2022, o México está entre os três principais mercados da Inditex e opera, ao mesmo tempo, como centro para a América do Sul. “Cinco cargueiros carregados com itens de moda, acessórios e equipamentos de loja voam para a capital mexicana todas as semanas em nome da Inditex”, escreveu orgulhosamente a Lufthansa Cargo em um blog sobre sua parceira Inditex em 2016 . “Além disso, quantidades substanciais são transportadas para este mercado em crescimento nos porões de carga dos aviões de passageiros”, afirma. Com um volume de 18.565 toneladas, o México foi o maior destino de exportação do Aeroporto de Saragoça em 2022, seguido pelo Catar e pelos EUA.

Shein despacha toneladas de pacotes por via aérea

A disponibilidade de dados é fraca quando se trata de moda aérea que é enviada, não para centros de distribuição, mas diretamente para os clientes na forma de pacotes individuais. Por exemplo, o retalhista online Shein envia enormes volumes de artigos de moda directamente da China por via aérea para residências privadas em todo o mundo, mas infelizmente as estatísticas comerciais são vagas para remessas de pequenos produtos.

Em novembro de 2021, a Public Eye publicou uma reportagem sobre Shein sobre as condições de trabalho na produção . Nossa pesquisa na época mostrou que Shein estava despachando toneladas de pacotes da China de avião. Como revelou em maio deste ano a estação de televisão RTS da Suíça francófona, através de rastreamento GPS, as devoluções que chegam à China por navio também são enviadas aos novos clientes por avião. De acordo com estatísticas comerciais suíças, quase um terço das quase oito toneladas de artigos de moda que chegam à Suíça de avião vêm da China.

Quatro aviões de carga operados pela China Southern Airlines vão e voltam nas principais rotas da Shein entre Guangzhou e Los Angeles e Guangzhou e Amsterdã ou Londres. Em julho de 2022, a companhia aérea, a maior da Ásia, celebrou uma nova parceria estratégica com a Shein com o objetivo de aumentar a sua capacidade de voo. Uma descoberta surpreendente da nossa pesquisa mostra que Shein também pode fazer as coisas de maneira diferente. Para equipar o seu novo centro logístico da UE na Polónia, a empresa também entrega alguns produtos de comboio a partir da China. Mas a obsessão pela velocidade faz com que Shein continue optando pelo transporte direto por via aérea. Questionamos Shein sobre o uso de frete aéreo, mas não recebemos resposta.

Mesmo dentro da UE, onde o frete aéreo oferece apenas uma pequena poupança de tempo, os artigos de moda são transportados por avião. Em 2022 o volume mínimo foi de 42.658 toneladas. ©Jaromir Chalabala/Shutterstock

Palavras vazias em vez de medidas para reduzir o frete aéreo

A Inditex parece querer encobrir o problema do transporte aéreo prejudicial ao clima. No seu relatório anual de 2022 , a empresa menciona apenas vagamente uma “revisão do tráfego e rotas de transporte” e esforços para “buscar alternativas de transporte” no que diz respeito às emissões. Uma apresentação do Chefe de Sustentabilidade do Grupo Zara, em Fevereiro de 2023, numa cimeira da indústria em Barcelona, ​​teve o mesmo objectivo, ou seja, que o frete aéreo não era um problema. As medidas que estão a ser adotadas para reduzir a pegada ecológica centram-se noutras áreas da cadeia de valor, como a redução do consumo de água.

Em resposta à extensa lista de perguntas que enviamos à Inditex, o Grupo deu respostas detalhadas, mas sem abordar especificamente as nossas questões. Acima de tudo, a Inditex ainda pronuncia o refrão sobre a sua conhecida meta climática de “zero emissões líquidas até 2040”. No setor dos transportes, o foco está em rotas mais curtas, alcançando a máxima eficiência de carregamento e operando uma nova frota com menores emissões. Além disso, a maioria das operações de transporte seria realizada por navio ou camião.

Por outro lado, o e-mail de resposta contém detalhes incompletos sobre o frete aéreo, incluindo referências a vários projetos para promover medidas para descarbonizar a indústria de carga aérea, desenvolver combustíveis alternativos e maximizar a eficiência das aeronaves. A Inditex não especifica quaisquer metas mensuráveis ​​de frete aéreo. O frete aéreo é “principalmente” reservado ao transporte intercontinental quando alternativas como o transporte ferroviário e rodoviário são consideradas fora de questão e o frete marítimo demoraria muito tempo. “Os voos de passageiros representam a maior parte do frete aéreo e, em 2022, a utilização de frete aéreo foi reduzida em 25 por cento.” Porém, o clima não faz distinção: voo é voo. A Inditex não comentou os volumes e custos do frete aéreo ou os preços pagos aos fornecedores em Bangladesh.

Fonte: Cálculo baseado em dados do Systain, 2009.

A resposta da Inditex reflecte o facto de a indústria de carga aérea depender principalmente da inovação técnica para enfrentar a crise climática. Melhorias mínimas são feitas usando aeronaves um pouco mais eficientes. O resto baseia-se na esperança, porque as inovações técnicas, como os combustíveis provenientes de fontes de energia renováveis, ainda não existem ou pelo menos não existem à escala industrial. É por isso que o foco da indústria está atualmente em iniciativas não vinculativas e projetos de compensação, como o CORSIA, o Esquema de Compensação e Redução de Carbono para a Aviação Internacional. No entanto, o Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas (IPCC) não vê isto como um instrumento adequado, como escreve no seu sexto relatório: “Pela sua natureza, o CORSIA não conduz a uma redução das emissões do sector provenientes da aviação, uma vez que o programa lida principalmente com compensações aprovadas. Na melhor das hipóteses, o CORSIA é um acordo de transição para permitir que a aviação reduza o seu impacto de uma forma mais significativa posteriormente.”

Em suma, pelo menos enquanto a tão esperada inovação técnica não estiver disponível, seria muito mais conveniente reduzir drasticamente o volume do frete aéreo e transportar apenas por avião itens realmente importantes , como medicamentos, correio aéreo expresso, peças de reposição, etc. A moda definitivamente não está incluída entre esses itens. E continuaria disponível nas lojas mesmo sem a utilização de frete aéreo. Somente as tendências do fast fashion demorariam mais algumas semanas para aparecer nas vitrines. Este tipo de abrandamento não produziria uma perda, mas sim uma oportunidade para um consumo mais consciente e designs mais sustentáveis.

Quer estejamos a falar da Zara, da Shein ou de outros retalhistas, transportar artigos de moda para outro lado do mundo está a impor um fardo completamente desnecessário ao nosso ambiente, tendo em conta a crise climática. 

Muito simplesmente, é necessário pôr fim à moda aerotransportada.


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Este texto escrito originalmente em inglês foi publicado pela Public Eye [Aqui!].

Crítica à exportação de agrotóxicos altamente tóxicos produzidos na Suíça e na UE para o Brasil

Padrões duplos na proteção da saúde humana e do Ambiente. Protestos contra a Ministra da Agricultura Tereza Cristina durante a Semana Verde em Berlim

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Protesto contra a Ministra da Agricultura do Brasil durante a Semana Verde em Berlim Fonte: Chris Grodotzki / GREENPEACE

Por Von Ulrike Bickel para a Amerika21

Zurique / Berlim. A organização suíça Public Eye acusa o grupo agrícola Syngenta de exportar toneladas do inseticida altamente tóxico profenofós da Suíça para o Brasil, 37 toneladas somente em 2018. Este inseticida, um organofosforado, está proibido em solo suíço por causa de seu perigo para os seres humanos e o meio ambiente desde 2005. Segundo a ecotoxicologista Nathalie Chèvre, da Universidade de Lausanne, o profenofós é uma neurotoxina como Sarin. No Brasil, é um dos agrotóxicos mais comuns na água potável, escreve Public Eye em um relatório de pesquisaO profenofós usado principalmente no cultivo de algodão, milho, beterraba, soja, batata e legumes.

O maior número de agrotóxicos no mundo é usado no Brasil, com aproximadamente 7,3 litros de consumo de agrotóxicos per capta por ano . Além disso, mais de 1.200 novos agrotóxicos foram autorizados pelos governos dos presidentes Michel Temer e Jair Bolsonaro nos últimos três anos .

A Syngenta, líder global em produtos químicos para proteção de culturas, teve mais de US $ 10 bilhões em vendas em 2018 e é a única empresa autorizada a vender agrotóxicos que contêm profenofós no Brasil. Segundo a Public Eye, apenas as vendas da Syngenta devem responder por cerca de um quarto do mercado global da profenofós, que é de cerca de US $ 100 milhões por ano.

Como resultado das revelações sobre as exportações da Syngenta, a conselheira nacional suíça Lisa Mazzone (Verdes) já havia feito campanha pela “proibição de exportação de agrotóxicos proibidos na Suíça” no final de 2017, e contou com o apoio de 41 parlamentares de todos os campos políticos. No entanto, a iniciativa parlamentar foi anulada porque o período de dois anos para seu tratamento havia expirado. O Conselho Federal reconheceu em 2018 que o uso desses agrotóxicos, principalmente nos países em desenvolvimento, poderia causar sérios problemas de saúde ou ambientais, mas considerou uma proibição de exportação “não proporcional”.  O Conselho Federal prefere a adoção de medidas que “restrinjam menos a liberdade econômica”.

Agora, no contexto do “Pacote Ambiental”, o Conselho Federal só quer mudar a regulamentação suíça de agrotóxicos nesta primavera, para que as exportações de pesticidas proibidos na Suíça dependam de consentimento prévio e expresso do país importador. A Syngenta rejeitou esta emenda ao regulamento “porque levaria a uma regulamentação ineficaz e desnecessária que colocaria em risco a atratividade da Suíça como local de produção”.

Paralelamente à Semana Verde em Berlim, cerca de 40 pessoas do Greenpeace, do Centro de Pesquisa e Documentação Chile-América Latina, e a Rede de Informações e Ações Foodfirst se manifestaram contra a ministra da Agricultura do governo de extrema direita do Brasil, Tereza Cristina, que estava presente no evento. Tereza Cristina foi a porta-voz do grupo de deputados de proprietários de terras (a chamada “Bancada Ruralista”) no parlamento brasileiro, e ficou conhecida em todo o país por meio de uma lei que ela havia introduzido para facilitar a aprovação acelerada de agrotóxicos. Isso lhe rendeu o apelido de “musa de venenos agrícolas” ou “rainha do veneno”. Em seu primeiro ano no cargo, Tereza Cristina aprovou recentemente 503 agrotóxicos, muitos deles proibidos na Europa. Na crítica, Tereza Cristina também se destaca porque promove o cultivo de culturas geneticamente modificadas (OGMs), e está comprometida com a legalização de terras ilegalmente apropriadas às custas de pequenos agricultores, povos indígenas e reservas naturais.

No final de novembro de 2019, o Ministério Federal Alemão de Cooperação e Desenvolvimento Econômico assumiu 81,9 milhões de euros em novos compromissos em negócios bilaterais com o Brasil, incluindo 40,4 milhões em projetos do Ministério da Agricultura.

A Pestizid-Action-Netzwerk eV há muito critica o fato da União Europeia aplicar padrões duplos para a proteção da saúde e do meio ambiente. Por exemplo, agrotóxicos altamente perigosos, que há muito são proibidos na Europa, podem continuar sendo exportados para países em desenvolvimento e lá podem causar sérios danos à saúde humana e ao meio ambiente. Muitos agrotóxicos podem ser encontrados em grandes quantidades nos solos e na água em todo o mundo,. Os agrotóxicos são os principais responsáveis ​​pelo dramático declínio da biodiversidade e causam uma série de doenças graves.

Portanto, juntamente com a organização de ajuda católica Misereor, Slow Food Germany e Bioland, em novembro de 2019, o governo alemão pediu a proibição mundial de agrotóxicos altamente perigosos e interrompeu imediatamente a exportação de agrotóxicos proibidos na Alemanha. Alternativas práticas à proteção química das culturas e formas de agricultura mais ecologicamente compatíveis estão disponíveis e devem ser implementadas.

Ontem, em Berlim, 27.000 pessoas foram às ruas pela décima vez na manifestação “Estamos fartos” por uma “reviravolta agrícola”, ou seja. para agricultura amiga dos animais, do ambiente e do clima, em vez de agricultura industrial. O protesto também foi dirigido contra o Acordo da União Europeia com o Mercosul, que, entre outras coisas, reduzirá as tarifas sobre as exportações europeias de agrotóxicos de 14 para 0%, e pede “comércio justo mundial, respeito aos direitos dos agricultores em todo o mundo, e proteção consistente das florestas”.

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Este artigo foi originalmente publicado em alemão pela Amerika21 [Aqui!].

Brasil consome 18% dos agrotóxicos do mundo, mesma porcentagem dos Estados Unidos

Relatório da ONG Public Eye mostra que a Syngenta despeja no país 32% de seus produtos classificados como “extremamente tóxicos”; multinacional fica na Suíça, país que não autoriza o consumo interno desses pesticidas

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Foto: Pixabay

Por Maria Lígia Pagenotto para o site “Desacato”

O Brasil e os Estados Unidos se igualam no consumo de agrotóxicos, apesar da diferença de população e da área agrícola cultivada. Os dois países respondem por 18% do total de pesticidas utilizados no mundo, segundo relatório da organização não governamental suíça Public Eye divulgado ontem (22), com dados de 2017.

A distribuição por países é completada pela União Europeia, com 13% do total, e por China e Argentina, com 11% cada. Menos de um terço dos agrotóxicos (29%) são consumidos por todos os demais países do mundo.

Public Eye organizou dados sobre agrotóxicos por países. (Imagem: Reprodução)

Brasil, China e Argentina representam cerca de 40% do total de agrotóxicos consumidos em 2017, corroborando a tese da Public Eye de que mais da metade do uso de pesticidas no mundo ocorre em países de baixa e média renda. Estados Unidos e União Europeia somam 31%.

Esses números foram estimados pela organização a partir de dados da indústria e das estatísticas oficiais de cada país.

SYNGENTA VENDE NO BRASIL 51 PRODUTOS PROIBIDOS NA SUÍÇA

A Public Eye chama atenção para os produtos fabricados pela multinacional Syngenta, com sede na Suíça, uma das principais indústrias de agrotóxicos qualificados como “extremamente tóxicos”.

Em 2017, a empresa faturou, de acordo com a ONG, US$ 3,9 bilhões. O Brasil tem expressiva participação nesse mercado, como mostra o relatório, intitulado “Lucros de Alto Risco – como a Syngenta fez bilhões vendendo pesticidas tóxicos“.

Protesto na Suíça contra a Syngenta. (Foto: Dominik Plüss/Public Eye)

O levantamento da Public Eye mostra que cerca de um terço dos produtos disponíveis para venda na Syngenta corresponde à classe de substâncias altamente perigosas classificadas pela Pesticides Action Network, a PAN, uma rede internacional de ação contra os pesticidas.

Das substâncias altamente tóxicas produzidas pela empresa (quinze, segundo a ONG), 32% são consumidas no Brasil – o país que mais compra essa classe de venenos. Os Estados Unidos respondem pela fatia de 19% do consumo desses produtos; em seguida estão Argentina, 6%; China, com 4%; e França, com 2%.

Cinquenta e um dos 120 ingredientes ativos de pesticidas produzidos pela Syngenta comercializados em vários lugares, inclusive no Brasil, não estão autorizados para uso na Suíça, por conta do impacto que provocam na saúde e no meio ambiente.

EM 1990, PAÍS CONSUMIA 3% DOS AGROTÓXICOS NO MUNDO

Os números relativos ao Brasil apontam franca ascensão do consumo de agrotóxicos. Em 1990, o país respondia por apenas 3% dos volumes globais, estimado em 1,8 milhão de toneladas. Desse total, 75% estava concentrado em países de alta renda. Em 30 anos, o consumo mundial subiu para 3 milhões de toneladas ao ano. O relatório mostra que o crescimento nesse período se deu justamente em países de baixa renda.

Ativistas do Greenpeace em campanha contra o glifosato na Europa. (Foto: Greenpeace)

No Brasil, o emprego de agrotóxicos hoje é nove vezes maior do que em 1990, colocando o país como o maior usuário do mundo, ao lado dos Estados Unidos, com cerca de 540 mil toneladas de pesticidas aplicados em 2017.

Se depender do governo, o Brasil tende a se manter à frente desse ranking. Somente nos cem primeiros dias na Presidência, Jair Bolsonaro, por meio do Ministério da Agricultura, aprovou 152 novos agrotóxicos. De Olho nos Ruralistas contou em março quais são as empresas beneficiadas por essas liberações, das mais conhecidas, como a própria Syngenta, às mais desconhecidas.

Os dados mostram ainda que cerca de 370 mil toneladas de pesticidas “altamente tóxicos” foram pulverizados na produção agrícola do Brasil  em 2017 – o que corresponde a aproximadamente 20% do uso mundial. Entre esses produtos, três são classificados pela PAN como cancerígenos, dois são acusados de causarem problemas endócrinos e outro de provocar doenças congênitas.

O relatório divulgado serviu como base para uma nova denúncia pública da Public Eye contra a Syngenta. A principal acusação é que a empresa lucra com a venda de substâncias altamente tóxicas para países como o Brasil (o maior comprador), enquanto na Suíça esses pesticidas não podem ser comercializados.

1/4 DOS MUNICÍPIOS TEM ‘COQUETEL’ DE VENENOS NA ÁGUA

Os agrotóxicos no Brasil contaminam também a água: resíduos de pesticidas foram encontrados em 86% das amostras de água potável testadas em 454 municípios com uma população de 33 milhões de habitantes, conforme relata a ONG. Um nível de contaminação muito superior ao encontrado na Suíça ou em outros países da União Europeia.

 

Embalagens de agrotóxicos no Rio Santa Maria da Vitória, no Espírito Santo. (Foto: Reprodução)

Nessas localidades, apenas 0,1% das amostras de água potável ultrapassa o limite de 0,1 microgramas por litro, enquanto no Brasil 12,5% dos resultados dos testes encontraram resíduos de pesticidas acima dessa concentração.

Outro dado alarmante do relatório: um coquetel de 27 substâncias tóxicas foi encontrado, com regularidade, num período de quatro anos, na água potável de 1.396 municípios municípios brasileiros. Sete dessas substâncias são atualmente vendidas pela Syngenta no Brasil.

Dos mil tipos de agrotóxicos identificados em todo o mundo, 310 são classificados como extremamente perigosos pela PAN. A indústria de agrotóxicos, de forma geral, lucra 42% com a venda dos pesticidas mais prejudiciais à saúde – segundo o documento da Public Eye, isso equivalia, em 2017,  a US$ 22 bilhões.

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Este artigo foi originalmente publicado pelo site “Desacato” [Aqui!]

Syngenta lucra no Brasil com venda de agrotóxicos proibidos na Suiça

Três milhões de toneladas de agrotóxicos são espalhados a cada ano em todo o mundo, especialmente no Brasil. Em seu relatório publicado na segunda-feira, a Public Eye acusa a Syngenta de ganhar bilhões de francos com produtos proibidos na Suíça.

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A organização não-governamental (ONG) suíça Public Eye, fundada em 1968, realizou uma nova denúncia pública contra a Syngenta, companhia do mesmo país que produz agrotóxicos. A entidade afirma que o modelo de negócios da empresa se baseia na venda de substâncias altamente tóxicas, vedadas pelas autoridades da Suíça.

O posicionamento da Public Eye, veiculado pela rede pública de comunicação RTS, ocorreu esta semana após uma liberação recorde de novas substâncias pelo governo Jair Bolsonaro (PSL). O Brasil, segundo a ONG,  cumpre um papel fundamental nos negócios da Syngenta. 

A entidade afirma que, de todos os agrotóxicos vendidos no mundo, 310 são qualificados como extremamente perigosos pela Pesticide Action Network (Rede de Ação sobre Pesticidas, em inglês). Pelos cálculos do Public Eye, 42% das receitas da indústria de agrotóxicos são provenientes da venda desse tipo de veneno, o equivalente a 22 bilhões de francos suíços, na estimativa de 2017. 

principais mercados Syngenta

Mercado brasileiro representou 32% das vendas de agrotóxicos extremamente perigosos da Syngenta em 2017.

A Syngenta é parte importante deste montante: de acordo com a ONG, de 32 substâncias que a empresa comercializa, 15 são extremamente perigosas. “Apenas em 2017, estimamos que a Syngenta tenha lucrado 3,9 bilhões de francos com substâncias extremamente perigosas”, afirmou Geraldine Viret, porta-voz da Public Eye, à RTS. 

O Brasil ocupa uma posição crucial no modelo da Syngenta. Daqueles 3,9 bilhões de francos, 32% foram obtidos com a venda para o Brasil, que o ocupa o primeiro lugar nas vendas de extremamente perigosos, seguido pelos EUA. 

“No Brasil, a agroquímica e o agronegócio podem tudo. E as empresas como a Syngenta também. Lá, há cada vez mais e mais estudos mostrando as taxas de mal formação congênita, as taxas de câncer e de outras doenças crônicas muito elevadas em regiões nas quais a maior parte dos agrotóxicos são empregados”, apontou Viret. 

Roman Mazzota, diretor da Syngenta na Suíça, afirmou que, apesar da liberação brasileira de produtos vedados no próprio país, a regulação no Brasil é tão rigorosa quanto no país que sedia a companhia.

“É verdade que as autoridades brasileiras chegam a uma conclusão diferente. Eu não nego isso. Mas o fato de as autoridades brasileiras decidirem de forma diferente do que o Public Eye teria gostado não significa que as autoridades brasileiras sejam incapazes”, rebateu. 

* Colaborou Rafael Tatemoto.

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Esta matéria foi originalmente publicada pelo jornal Brasil de Fato [Aqui!]